Сделать мольберт своими руками из дерева. Начинающему художнику: как сделать мольберт своими руками. Виды мольбертов, этюдники

Любой, кто занялся живописью и/или начал учиться ей, скоро понимает – рисовать нужно не на столе, а с мольберта. Реалист он, тончайшим образом выписывающий натуру, или вовсе бесшабашный авангардист, которому живопись – средство эпатировать почтеннейшую публику, без мольберта во всем этом, так сказать, диапазоне значений, мало что путного получится. Однако «настоящий профессиональный» мольберт принадлежность отнюдь не из дешевых, и как быть, если только пробуете себя в изобразительном искусстве или занимаетесь живописью от случая к случаю? Есть смысл изготовить мольберт своими руками. Не опасайтесь, руку не сорвете, из хрустальной башни не выпадете – конструирование мольберта не требует больших физических усилий, дорогих материалов, наличия специнструмента и навыков владения им. Можете сами сделать подрамник для картины? Тогда и мольберт получится.

Простейший случай

Простейшим образом можно сделать мольберт – подрамник. Это временный держатель полотна, который может пригодиться, во-первых, если вы только пробуете себя – получится ли? Во-вторых, если вы пишете картины изредка; допустим, раз в году не каждый год вас в отпуске «пробивает на мазню». Художники, простите, но вы ведь сами еще и не такие выражения употребляете. И не только между собой келейно. В-третьих, мольберты-подрамники нередко используют живописцы-портретисты, работающие на дому у заказчика.

Первый ваш простейший мольберт лучше делать с передними ногами, являющимися продолжением боковин подрамника, см. рис. справа. При натягивании холста у ног оставляют его напуски. Когда картина готова, заднюю опору снимают, ноги аккуратно отпиливают, напуски холста прикрепляют к поперечинам. В дальнейшем те же ноги могут быть использованы при создании следующего опуса; тогда их прибивают сзади к подрамнику с уже натянутым холстом.

Примечание: некоторое достоинство мольберта-подрамника, особенно при работе на выезде – его не нужно никуда транспортировать или где-то хранить. Пока произведение не создается или когда уже создано, мольберта-подрамника просто не существует.

Какой делать первым?

Допустим, вы уже определились – да, мне нужен постоянный мольберт. Мольберты бывают, во-первых, напольные и настольные. Во-вторых, те и другие – стационарными или складными передвижными (мобильными/походными, носимыми или возимыми). Если ваш ребенок любит рисовать и проявляет хорошие задатки в этом, то на первых порах ему понадобится один универсальный настольный мольберт для рисования (для акварели) см. далее. Если же вы намерены сами серьезно заниматься живописью, вам будет нужна пара напольных, стационарный и передвижной, и как минимум один настольный.

Любой из этих мольбертов может быть изготовлен в домашних условиях. Какой именно делать первым, зависит от ваших (или вашего ребенка) жанровых предпочтений и манеры работы. Для занятий преимущественно станковой живописью понадобится в первую очередь напольный передвижной мольберт, затем настольный рисовальный и потом, если найдется помещение под художественную мастерскую, напольный стационарный. Если же вы предпочитаете малые формы (миниатюру, карикатуру и т.п.), первым нужно делать мольберт для акварели.

Напольные

Подрамник с загрунтованным холстом весит несколько кг; большой – до нескольких десятков кг. Но он должен легко и просто устанавливаться на мольберт, так же сниматься с него, однако надежно удерживаться на мольберте во время работы. Холст (бумага, картон, доска) должны быть достаточно, ровно и прямо освещены, для чего источник рабочего освещения располагается невысоко позади художника, но холст не должен им затеняться при работе и сидя, и стоя.

Основные типы напольных мольбертов для станковой живописи были выработаны еще в начале Возрождения и описаны Вазари в его «Жизнеописаниях». Складной мольберт-тренога (поз. 1 на рис. ниже) – передвижной. Его сделать проще всего, много места в хранении он не занимает и пригодится, если размеры картины не превышают прим. 100х80 см, а каждый рабочий сеанс длится недолго. Полотно на треноге никак не фиксируется, оно просто лежит на мольберте. Если его опоры (или опору, см. далее) поставить высоко, достаточно большое полотно оказывается неустойчивым. Если же поставить полотно низко, то, работая стоя, его трудно осветить равномерно и устают глаза, а работая сидя над большим полотном, рука на весу скоро устает; терять же верность глаза и твердость руки живописцу никак нельзя.

Примечание: то об одном, то о другом мастерах Возрождения ходит легенда. Некий богатый ценитель и меценат (обычно называют Лоренцо Медичи Великолепного) решил пригласить его к себе для работы и послал для этого кого-то из своих присных. Тот, ничего не смысля в живописи, но желая выслужиться, потребовал от художника пробную работу. Вариант легенды – посланец возжелал заполучить даром свой портрет работы великого мастера. Тот пожал плечами и от руки нарисовал круг так же ровно и точно, как циркулем; посланнику ничего не осталось, как предъявить повелителю такую пробу. Он, сразу поняв, что произошло, расхохотался, к мастеру поехал сам (вариант – отправил личное послание с приглашением), а не в меру ретивого слугу понизил в должности.

Мольберт-лира (поз. 2) назван так за отдаленное сходство с древнегреческим музыкальным инструментом; что ж, без развитого ассоциативного мышления в искусстве и литературе делать нечего. Мольберт-лиру можно считать универсальным из напольных: на него можно ставить полотно размером прим до 1,2х1,8 м, и в то же время он может быть как стационарным, так и передвижным. Мольберт-станок, поз. 3, (откуда – станковая живопись) используется для создания картин больших размеров вплоть до необычайных.

Примечание: М. В. Ломоносову для мозаики «Полтавская баталия» пришлось построить уникальный станок, выдержавший при испытании нагрузку в 300 пудов (4,8 т).

О наклоне полотна

Проблема освещения холста достаточно просто решается наклоном полотна на 10-20 градусов. У мольбертов треноги и лиры он получается естественным образом. На мольберт-станок с той же целью при создании картин обычного размера подрамник ставится на подпорках, поз. 4 на рис. выше; при работе с очень большими полотнами проблемы освещения холста как правило не возникает, т.к. источник света и так оказывается над головой художника.

Зачем еще станок

Художники, работающие сильными широкими мазками, как напр., на рис.справа, не очень-то жалуют мольберты-лиры. Если энергично выполненные картины писать с них, то, увлекшись работой, можно так надавить на кисть углу полотна, что… нет, мольберт не опрокинется и полотно из него не вывалится. Но подастся под кистью, мазок «уйдет», а мастеру придется констатировать, что работа испорчена. Дилетанту скорее всего будет все равно, что там как намазано, но ведь живопись давно ушла от буквальной передачи натуры. Поэтому, если вы намерены осваивать технически экспрессивные манеры работы, вам понадобится прочный и устойчивый стационарный мольберт-станок или, для полотен прим. до 1,5х1,5 м, т. наз. полустанок (ударение на второе «о»), см. далее.

Тренога

По указанным выше причинам мольберт-тренога непригоден для выезда на плэнер, хотя не тяжел и в сложенном виде компактен: на открытом воздухе полотно с него может просто сдуть порыв ветра или ненароком столкнуть случайный зевака. Тем не менее, кроме новичков/учеников, мольберт-треногу или несколько таких почти всегда держат в запасе художники, много работающие на дому у заказчика: треногу не трудно принести на место и унести обратно хоть пешком. Есть (по крайней мере, точно были) портретисты, умудрявшиеся таким образом выполнять до 5-6 работ параллельно: разнес мольберты по заказчикам, поставил, и бегает день-деньской от одного к другому. Пока доберется к очередному, рука и глаз успевают отдохнуть.

Повторить готовый покупной мольберт-треногу своими руками сложно: нужен т. наз. треух – тройник с тремя парами лап под углами в 120 градусов по горизонали, в которых на осях поворачиваются ноги. Ограничителями раскладывания являются скосы торцов ног. Подобные системы применяются в фото- и видеоштативах, которые тоже можно использовать как мольберт, см. далее. В треноге, которая мольберт, в передних спереди насверлены отверстия (см. рис. выше) в которые вставляются штыри; на них опирается полотно. Сверловка и заготовка опорных штырей тоже требуют не мало труда, но все это можно упростить буквально до получаса-часа простейшей столярной работы, если делать мольберт-треногу по своему росту, манере работы и предпочитаемым размерам полотен. Мольберт получится стационарным (не складным), но ведь вам же и не бегать целыми днями по заказчикам.

Схема устройства самодельного упрощенного мольберта-треноги дана на рис.:

Вам для него понадобятся 3 отрезка бруса из твердого дерева сечением 40х40 мм и длиной 120-150 см для работы сидя или 170-190 см для работы стоя и/или над полотнами максимального размера. В таком случае длину брусков можно увеличить, насколько позволяет высота потолка в помещении, а их сечение взять больше, 50х50 или 60х60 мм. Еще понадобится отрезок любого пиломатериала длиной 0,7-1,5 м на подставку (опору) полотна. Его (отрезок) лучше взять потолще, сечением, скажем, 60х60 мм (с опоры 40х40 мм полотно легко соскользнет) или, лучше, от 50х75 до 75х150 мм; в таком случае его крепят к передним ногам узкой кромкой, чтобы на широкую (пласть) опиралось полотно, как показано на поз. А рис., но сначала треногу нужно собрать.

Секрет упрощения в отверстиях под скрепляющую треногу шпонку – отрезок резьбового прута от М6 до М10. Отверстие под шпонку в задней ноге сверлят по диаметру прута, а в боковых в 1,5 раза шире. Тогда вбок передние ноги разойдутся на угол прим. 20 градусов (поз. Б на рис.), а наклон полотна будет ок. 10 градусов, что и нужно. Заднюю ногу для удобства хранения мольберта делают откидной. Фиксируется она шнуром: его середину крепят к задней ноге, а по бокам внутри передних вворачиваются не до конца саморезы, на которые набрасываются петли на концах шнура. Лень шить петли – можно просто привязать. Окончательная сборка и наладка самодельного мольберта-треноги делается так:

• Подставка полотна ставится после того, как тренога собрана.
• Основу мольберта раскладывают так, чтобы передние ноги максимально разъехались, а задняя задала удобный вам угол наклона полотна.
• Замеряют, сколько нужно шнура для фиксации задней ноги и отрезают его (с запасом на петли или подвязку); шьют, если надо, петли.
• Треногу складывают, крепят шнур за середину к задней ноге; в передние вворачивают саморезы под шнур.
• Снова раскладывают треногу, фиксируют ноги шнуром, проверяют устойчивость и удобство принадлежности.
• Отмечают на передних ногах удобное для себя положение доски – опоры полотна, а на опоре – положение ног под ее узкой кромкой.
• Сверлят в ногах и доске отверстия под саморезы, крепят опору – все, можно работать уже по художеству.

Примечание: в виде треноги получается очень хороший детский настольный мольберт для рисования, см. видео ниже:

Видео: настольный детский мольберт-тренога

Лира

Если после первых опытов с треноги дело у вас пошло, скоро понадобится мольберт посерьезнее – лира. Станок сложноват для самостоятельного изготовления и слишком громоздок для квартирных условий. Если же у вас денег хватает на устройство художественной мастерской или вы рассчитываете заработать их живописью достаточно для этого, то и хороший мольберт-станок будет вам по карману.

Мольберт-лира известен в ряде модификаций. Некоторые из них, т. наз. полустанки (ударение на «и») дают возможность работать по полотнам, буквально еще помещающимся в обычной жилой комнате. Если только вы не намерены заняться монументальной живописью (что в наше время мало актуально благодаря наличию печати на пленке и фасадных плоттеров), вам этого будет более чем достаточно.

Монументально рисовать? Это как?

Что такое – монументальная живопись (Master Mural)? Помните, кто постарше, как к советским праздникам или просто так стены домов завешивали огромными портретами вождей, идеологически выдержанными картинами (от того и другого советский народ тошнило), рекламой кинофильмов, и прочим тех же размеров? Вот это оно и есть, и осталось еще, но в другом ключе и поменьше. А когда-то в больших областных городах (столица и союзного значения само собой) имелись мастерские монументальной живописи с мольбертами под полотна до 10х15 м и более. Работали над ними, разумеется, коллективы художников. Их коллеги, работающие по меньшим формам, монументалистов не любили, но втайне завидовали им и мечтали удостоиться зачисления в эту привилегированную касту.

Но вернемся в тему. Устройство и размеры обычного (поз. 1) и усиленного (полустанкового, поз. 2) показаны на рис.:

Полотно ставится на переставную по высоте опору (показано синей стрелкой), служащую одновременно и полочкой для мелких живописных принадлежностей, и поджимается сверху башмаком с захватом и зажимом, скользящим по центральной планке. Задняя нога подвешивается просто: на обычных карточных петлях, поз. 1а. В мольбертах-лирах фабричного производства относ задней ноги (ног) ограничивается парами серег, но в самодельном можно поставить в подходящем по высоте месте дверной крюк, поз. 1б.

Единственно, что сложно сделать в домашних условиях, так это центральную планку и скользящий по ней башмак. Однако без того и другого вполне можно обойтись, если писать по полотнам не произвольного размера, а фиксированного по высоте с определенным шагом, напр. 5 или 10 см. Живописца-любителя такое ограничение вряд ли обременит; чертежи мольберта-лиры для любительских занятий живописью даны на след. рис. Собственно, на лиру он уже никак не похож, т.к. отпала надобность в центральной планке. Ну и что, так только меньше столярных работ нужно.

Примечание: схема устройства и размеры усиленного домашнего мольберта для работы на больших полотнах показаны на рис. справа. Дополнительно о мольберте-лире см. также видео ниже:

Видео: мольберт-тренога своими руками

Настольный (для акварели)

Небольшие мольберты, которые для работы устанавливаются на стол, называют акварельными, хотя пишут/рисуют с них не только и не столько акварельными красками. Мольберт для акварели – отличный подарок ребенку, увлеченному рисованием. Его несложно изготовить домашнему мастеру средней руки (мольберт; дети, как известно, делаются иным образом), а при небольшой модификации или если у чада родимого, что называется, перегорит, он может послужить и в другом полезном качестве.

Мольберты для акварели бывают планшетными (вверху слева на рис.) или рамными (внизу там же). Рамный настольный мольберт конструктивно сложнее, но, взяв его за основу, можно придумать детский мольберт-трансформер, чертежи которого даны на остальной части рис. По миновании надобности в изначальном качестве (напр., если ребенок начал писать уже с треноги) мольберт-трансформер преобразуется в детский рабочий столик (врезка внизу справа на рис.).

Еще один трансформер

В быту нередко встречается устройство, также обладающее большим потенциалом трансформации – фото/видео штатив. Применительно к теме данной статьи это значит, что на его основе можно сделать мольберт, сочетающий в себе полезные качества треного и лиры. Причем самый штатив не потеряет пригодности к использованию по прямому назначению. Что весьма ценно, т.к. творческая фотография и живопись родственные виды искусства.

Примечание: видеоштатив отличается от современного фотографического только расстоянием между осями штативного винта и подпружиненного штыря, удерживающего камеру от проворота. Но прежде без этого штырька прекрасно обходились, так что на видеоштатив можно ставить фотокамеру, и наоборот.

Современные штативы для использования как мольберты практически никакой переделки не требуют: их интегрированная поворотно-наклонная штативная головка – отличный верхний захват для живописного полотна. Достаточно прикрепить к ногам винтовыми хомутами штатива опору полотна из отрезка металлического уголка (поз. 1 на рис.), и легкий, удобный, надежный передвижной мольберт готов.

Со стационарным мольбертом из штатива дело еще проще: нижнюю опору, она же полка, вырезают из фанеры, как показано на поз. 2. Ее упорами снизу будут соединители колен, из которых состоят ноги штатива, а устойчивость полке придаст само полотно, поджатое сверху наклоненной штативной головекой. Как фотоштатив превратить в походный мольберт, более легкий и удобный в переноске, чем этюдник, см. также ролик:

Видео: переносной самодельный мольберт

Функционал штатива-мольберта можно расширить до недостижимого на традиционных мольбертах по способу, показанному на поз. 3. Штатный штативный винт с резьбой 1/4” (машинной, не трубной!) вывинчивается, если потянуть его на себя; он обычный невыпадающий, и потом его можно завернуть обратно. Поскольку головка болта на живописном планшете ни к чему, на штативную площадку крепится опорная, в которой утоплена головка болта, и уже к ней планшет, поз. 4. Теперь его (планшет) можно поднимать-опускать, наклонять и поворачивать как угодно. Хотите писать небо с натуры, лежа на спине – пожалуйста, с мольберта-штатива и это возможно. А если вдвинуть ноги полностью, получим отличный настольный мольберт из штатива, поз. 5.

Мольберт из фото/видео штатива выдержит и техническое живописное полотно (подрамник с загрунтованным холстом) размерами до прим. 1х1,5 м, но для его установки придется сделать приспособление, устройство которого показано на рис:

Опорная площадка выполняется из 6-10 мм фанеры 2-х ярусной, как показано в разрезе на поз. 1. Ее размеры прим. 20х25 см; вынос установочного бортика прим. 2-2,5 см. Соответственно площадке делается 3-х ярусная обойма, плотно надевающаяся на площадку сверху. Обойму крепят с тыльной стороны полотна, как показано на поз. 3, ставят его на площадку – и можно писать небо с натуры.

Хороший штатив все-таки недешев, хотя стоит много меньше мольберта. По случаю можно приобрести совсем недорого старый советский штатив, но при его переделке в мольберт возникнут определенные трудности, т.к. некоторые ответственные детали «совштативов» формовались из хрупкого тонкого силумина. Перво-наперво нужно вывинтить рукоять наклона головки, высверлить ответную резьбу в ее гнезде, бывшую резьбовую часть опилить по длине насколько возможно (показано красной стрелкой на поз. 1 след. рис.) и фиксировать наклон головки гайкой-барашком, навинченной на теперь выступающий хвостовик рукояти наклона (зеленая стрелка). Без этого многие советские штативы не держали и «Зенит-Е» с портретником «Гелиос-40»: или камера «клевала носом», или резьбу на силумине слизывало, или он самый лопался. Не доработанный старый штатив вряд ли удержит в нужном положении и фанерный планшет 40х60 см, а уж полотно точно провернется вниз до упора.

Далее, штативная площадка старых штативов несъемная. Поэтому снимаем штатный переходный винт с 3/8” (старая штативная резьба) на 1/4” (зеленая стрелка на поз. 2. Винт на 3/8” тоже невыпадающий и держится вроде бы только накладкой из текстолита (поз. 3) или тонкой стали с радиальным разрезом, но вытащить винт не получается: его головка упирается в неразборную силуминовую опору. Которая, кстати, тоже часто лопалась, и ее приходилось чинить всякими-разными способами, что и видно на поз. 4. Но винт 3/8” все равно не извлекался, разве что опору нужно было бы сломать совсем. Нет, не нужно. Надо бокорезами №4 (или №2 – №3, у кого руки-крюки) аккуратно обкусать фасонную гетинаксовую головку винта 3/8” (красная стрелка на поз. 4), и тогда его латунный сердечник «со скирипом», но вытаскивался. Во конструкция! Чисто советская в худшем смысле. Ну, а после этого поставить на штатив опорную площадку под планшет или полотно уже можно как описано выше.

И гости сайта!

Сегодня хочу представить вам очередное свое творение. Так как у меня есть основное хобби и я люблю рисовать, то хочу представить вашему вниманию складной мольберт.

Для его изготовления нам понадобится:
Дрель и сверла разного диаметра
Болгарка с отпилочным и лнпестковым дисками
Фигурная отвертка
Пять болтов с шайбами и гайками
Деревянные планки
Рулетка и карандаш
Саморезы по дереву, маленькие гвоздочки
Маленькая петелька.

Шаг 1. Берем для начала планки

Нам их понадобится четыре штуки. Ножки у меня будут по длине равняться 160 сантиметрам.
Планка для скольжения держателей холста 150 сантиметров.
Шаг 2. Отпиливаем нужную нам длину. Зашлифовываем заготовки.

Теперь заранее скругляем верхние концы планок, как показано на схеме и сверлим в них отверстия для креплений. 1,5-2 сантиметра от края.

Шаг 3. Теперь берем планку , которая будет служить для изменения высоты установки подставки для холста и его верхнего зажима.

Высота данной заготовки равняется 155 сантиметров. Размечаем ее ровно посередине и делаем пропил по линии разметки, не доходя до края пару сантиметров с каждой стороны. Получается такая деталь:

Был увлечен процессом, поэтому пропустил пару этапов, не заснял на фото.
Верхний край мы скашиваем, делаем более обтекаемым.
Шаг 4. Теперь нужно сделать деталь для крепления ножек мольберта. Для этого берем дощечку, планку длиной 15 сантиметров. Шлифуем ее и обтачиваем по углам с четырех сторон. Сверлим отверстия для крепления ножек. Сразу же сделал верхний держатель для полотна. По высоте он такой как вам будет удобно, это не принципиально. Главное чтобы нижний его край в поднятом состоянии на самом верху скользящей планки был вровень с вырезом.

Шаг 5. Сверлим в ножках отверстия для крепления . Берем болт, три шайбы и крепим ножки теперь к основе.

Аналогичные действия производим и со второй ножкой. В итоге у нас должна получиться вот такая заготовка:

В заготовке креплении сверлим отверстие для прорезной планки.
Шаг 6. Начинаем крепить прорезную планку , на которой будут крепиться держатели для холста, так сказать основу нашего будущего мольберта.
Для того, чтобы закрепить эту деталь, нам понадобится две широких шайбы, чтобы при смещении они не пролезали в прорезь. Болты я пока закручивал жестко, чтобы детали были хорошо зафиксированы. В итоге получается вот что:

Шаг 7. Теперь делаем держатели для картин . Начиная я с верхней части мольберта. Для этого я взял уже заготовленные детали и начал их соединять. Соединение я произвел с помощью мелких гвоздочков. Держится крепко, вид аккуратный. Для того, чтобы не расщепить планки я просверлил маленькие отверстия для гвоздей в местах крепления.

Сглаживаем углы по краям заготовки.

Шаг 8. В полученной детали посередине сверлим отверстие для крепления к скользящей планке.

Теперь берем болт, шайбу и гайку и крепим к основе мольберта.

Получается такая конструкция.

Шаг 9. Теперь нам нужно собрать опору для холста , которая будет крепиться в нижней части скользящей планки. Для этого мне понадобилось две дощечки длиной по 70 сантиметром. Ошкуриваем их. Так же, как и с верхним держателем, сверлим по краю крепления деталей маленькие отверстия для гвоздей. Собираем детали.

В готовой детали, посередине, сверлим отверстия для крепления.

Шаг 10. Теперь подставку для холста крепим к скользящей планке. Так же понадобится широкая шайба.

В итоге выходит вот такая сборная деталь.

Шаг 11. Следующим шагом нужно определиться с размерами устанавливаемых холстов и соответственно просверлить в ножках и опоре холста отверстия, чтобы фиксировать холст на определенной высоте. Так как я практически всегда рисую на подрамниках одного и того же размера, то, соответственно подгонял высоту под свои холсты.

Шаг 12. Крепления для фиксации опоры холста к ножкам я решил сделать из дерева. Простые деревянные колышки. Взял обычный обрезок дощечки, обстрогал канцелярским ножом под диаметр отверстия и зашкурил.

Получились такие колышки.

Шаг 13. Теперь мы должны собрать и прикрепить ножку-опору к основанию мольберта. Туда, где у нас уже закреплены сами ножки и скользящая планка. Для этого нам будут нужны саморезы по дереву и небольшая петелька. Ножку опору я сделал длиной в 155 сантиметров.

Творческая деятельность начинающего или профессионального художника тесно связана с неотъемлемой вещью – мольбертом. Это необходимый атрибут творчества как в условиях дома, так студии или выезда на этюды, на природу. Сегодня речь пойдет о том, как сделать мольберт своими руками (чертежи с размерами).

Что представляет собой мольберт – особенности и виды

Работа даже начинающего и юного художника подразумевает наличие мольберта.
Обычно он представлен несколькими основными видами:

• настольный – напоминает по внешнему виду большой планшет из тонкого листа ДСП, к которому прикалывается лист бумаги;
• складной;
• декоративный – используется для размещения картин на выставках (как один из вариантов студийного размещения);
• сидячий – правильнее сказать, что художник его может держать на руках, находясь в сидячем положении. Зачастую имеет небольшие размеры.

Художники используют его не только как объект, на котором происходит процесс творчества, но и вариант для хранения работ и оценивания их качества вблизи или вдали. Такой метод позволяет творцу оценить качество ракурса и при необходимости устранить недоработки.

Когда ребенок идет в художественную школу, то наличие мольберта является обязательным условием, ведь картины не создаются на столах, а только на этих специальных приспособлениях. Это условие ставит родителей перед дилеммой – купить готовый или сделать своими руками. Та же проблема может коснуться и лиц, имеющих опыт в художественном творчестве.

Начнем с того, что готовые изделия такого рода – удовольствие не из дешевых, а на занятие творчеством и так уходят немалые средства. Поэтому проще решить эту задачу самостоятельно, применив наши советы и чертежи из Интернета.

Творчество в творчестве

Поистине, этот процесс можно назвать «творчество в творчестве», ведь мольберт сам по себе является его элементом. Писать картину, как известно, художник может длительный период времени, в зависимости от личного настроения и вдохновения. Изготовление мольберта займет в среднем около 2-х часов. Даже при отсутствии определенных навыков процесс затянется максимум еще на 1 час – все же меньше, чем писать картину. Главное – пошагово выполнять все описанные действия и прилагать усилия. Начнем с перечня материалов, необходимых для создания данного
изделия:

• 3 штуки сосновой рейки, длиной по 3 метра и с параметрами 4,5 × 2 см;
• 6 штук саморезов диаметром 34 × 2,9 и 4 штуки – 16,5 на 2,7 мм;
• 4 штуки гвоздей без шляпок длиной 2 см;
• 2 штуки мебельных винтов с шайбами и гайками (известными под названием «барашки);
• 1 навесной крючок на 13 см;
• 1 дверная петля по 2 см;
• клей для работ по дереву;
• наждачная бумага № 100 или 120 + 1 наждачный круг.

Потребуется также соответствующий набор инструментов в виде шлифовальной машины, электролобзика, ножовки по дереву, перчаток, линейки и метра, крестовой отвертки, строительного карандаша, молотка, дрели (сверла диаметром 6 и 8 мм), электрошуруповерта.

Основная работа на дачном участке происходит с марта, когда начинает таять снег, и до первых заморозков. Приблизительно 9 месяцев в году загородные жители находятся большую часть времени на улице – они обрабатывают огород, выращивают овощи и фрукты, занимаются строительством и обслуживанием подсобных помещений, заборов, дорожек. А зимними месяцами кроме очистки снега на участке и делать то особо нечего. Остаётся только смотреть телевизор или делиться своими огородными достижениями в соцсетях.

Но у многих людей есть потребность к самовыражению, проявлению своих творческих способностей. Не всё же время выращивать , или . Некоторым дачникам в радость картины писать. Но, как оказалось, с картинами не всё так просто. Мало того, что нужно огромное количество красок, холстов и специальных инструментов приобретать, так, оказывается, ещё и мольберт нужен. Для людей, у которых есть немного досок и деревообрабатывающий инструмент, неправильно тратить деньги на готовые столярные изделия. Поэтому в этой статье мы расскажем, как можно сделать мольберт своими руками.

Изучая вопрос с мольбертами, поняли, что существуют две их разновидности: настольные и напольные. Настольные для работы дома, напольные, соответственно, на натуре (так художники называют выход на природу). В нашем случае, как уже говорилось выше, мольберт нужен для рисования зимними месяцами, настольный. Сразу скажем, что в интернете практически нет пособий для изготовления мольбертов, только фотографии готовых образцов. Поэтому размеры делали произвольные, исходя из здравого смысла.

Итак, разложив фотографию готового изделия на столе, приступим к изготовлению мольберта своими руками. В нашем распоряжении оказались сухие сосновые доски толщиной 2,5 см. Поэтому почти все детали будут именно такой толщины. Сразу сообщим, что все элементы обработаны рубанком и тщательно отшлифованы шлифовальной машинкой, а вместе с болтами используются шайбы, чтобы соединённые между собой детали легко двигались.

Начнём с изготовления опор или ножек. Вырежем 2 бруска длиной 40 см и шириной 3 см. Электролобзиком спилим углы с двух сторон, сделав их округлыми.

Затем отрежем 3 планки длиной 50 см, шириной 3 см. На них будет располагаться холст.

Следом отрежем 2 боковины, длиной 40 см, шириной 3 см. С одной стороны закруглим углы лобзиком.

Возьмём 2 боковины, разметим их на 3 равные части, поставим на ребро, закруглённой стороной вниз и к себе, и прикрутим к ним саморезами в верхней части и посередине 2 планки опор холста.

Сделаем тонкую планку длиной 50 см, шириной 3,5 см и толщиной 1 см. Саморезами прикрутим её к третьей опоре таким образом, чтобы холст в неё смог упираться.

Теперь нужно через мебельный болт соединить боковины с опорами мольберта. Для этого, отступив от их края 1,5 см, надо просверлить отверстие.

Под это отверстие подберём болт, с самоконрящейся гайкой. Отверстие надо просверлить на таком расстоянии от поверхности стола, чтобы при поднятии холста край планки за него не задевал.

На некоторых деталях шляпка болта будет мешаться их нормальной работе. В этом случае под шляпку надо сделать углубление, например, фрезером, чтобы она была заподлицо с деталью.

Соединим переднюю часть мольберта с опорами мебельными болтами.

Прикрутим к боковинам третью, нижнюю планку, в которую будет упираться холст.

Дальше сделаем центральную планку, на которой будет крепиться ограничитель верхней части холста. Отрежем от доски брусок длиной 52 см, шириной 4 см, верхнюю часть закруглим лобзиком.

Струбцинами прикрепим её к столу. Дальше нам понадобится ручной фрезерный станок. Подберём пазовую фрезу шириной от 1 до 2 см и посередине рейки сделаем сквозной паз, отступив от верхней и нижней части 4 см.

Сразу же вырежем ограничитель, небольшой брусок, размером 3,5 на 10 см. Просверлим по центру отверстие и подберём мебельный болт с барашковой гайкой, чтобы её можно было откручивать рукой. Диаметр болта должен быть меньше ширины сделанного паза на центральной рейке.

Тщательно отшлифуем паз в планке шлифовальной бумагой. Соединим с помощью болта ограничитель и рейку.

Теперь эту рейки нужно приспособить к двум верхним поперечным планкам, на которых будет держаться холст, чтобы они были в одной плоскости. Разместим рейку посередине и карандашом сделаем метки на верхней планке. Открутим её от боковин и вырежем из середины брусок, длиной 4 см. У нас получится 2 бруска длиной по 23 см.

Выглядеть центральная рейка будет вот так.

Примерим среднюю поперечную планку к центральной рейке, посередине сделаем разметку. Просверлим в её грани сквозное отверстие под саморез, чтобы деталь не лопнула.

Теперь возьмём два отрезка по 23 см и в их торцах просверлим по одному неглубокому отверстию под мебельные шканты. В центральной рейке тоже просверлим отверстия. Их нужно делать очень аккуратно, не просверлив тонкие стенки насквозь. Капнем в них столярного клея, вставим шканты.

Вторую часть шкантов вставим в бруски. Прикрутим среднюю планку к торцу центральной рейки. У нас должна получиться такая конструкция.

Прикручиваем её к боковинам.

Отрезаем брусок длиной 40 см и шириной 2,5 см и прикручиваем его к задней части опор. Это будет их распорка, чтобы мольберт устойчиво стоял на столе.

Вырезаем 2 планки длиной 25 см, шириной 3 см, толщиной 1 см и закругляем их края. Соединяем их с боковинами на их середине через мебельный болт. Это будет упор мольберта, которым можно регулировать угол его наклона.

Сделаем из бруска что-то типа круглой палочки диаметром 1 см, длиной 50 см и прикрутим её между упорами. Чтобы деталь не треснула под саморезом, просверлим в её торцах отверстия.

Теперь на ножках мольберта сделаем разметку трёх пазов, через 2 см друг от друга. Размер паза должен быть такой, чтобы в нём помещался диаметр круглой палочки.

Снова открутим ножки и фрезером выберем в них 6 пазов, по 3 на каждой опоре.

Соберём мольберт, проверим, что всё работает. Плоскость, на которой будет располагаться холст, должна менять угол наклона в трёх положениях. Круглая палочка должна прочно держаться в пазах.

Разбираем мольберт целиком и красим все детали бесцветным лаком.

Когда лак высохнет, собираем мольберт и пользуемся.

Данная модель позволяет разместить на нём холст с максимальной высотой 62 см. Чтобы рисовать картины большего размера, соответственно, центральная рейка должна быть длиннее.

Мольберт, сделанный своими руками, оказался достаточно прочным и удобным изделием для рисования картин. На нём уже написано больше 10 холстов. Оказалось, что рисование – очень увлекательное занятие.

Вы увлеклись живописью и рисунком, после чего начали задумываться об оборудовании в домашних условиях собственного рабочего места художника. С чего начать? Конечно с мольберта! А почему бы и не попробовать самостоятельно, сэкономив при этом деньги?

В данном материале мы расскажем, как быстро и легко сделать мольберт для рисования своими руками.

Материалы для создания мольберта для рисования

• сосновая рейка 4,5×2 см, длинной 3 м - 3 шт.
• саморезы 34×2,9 мм - 6 шт.
• саморезы 16,5×2,7 мм - 4 шт.
• гвозди без шляпок 2 см - 4 шт.
• мебельные винты с шайбами и гайками «барашек» 72×5,2 мм - 2 шт.
• крючок навесной, 13 см - 1 шт.
• петля дверная, 2 см - 1 шт.
• клей по дереву
• наждачная бумага (100–120)
• наждачный круг (100–120) - 1 шт.

Инструменты для изготовления мольберта

• шлифовальная машинка
• электролобзик
• ножовка по дереву
• пара строительных перчаток
• метр и линейка
• крестовая отвёртка
• строительный карандаш
• молоток
• дрель со сверлами 6 и 8 мм
• электрошуруповёрт

Как сделать мольберт своими руками

Распиливаем бруски по размерам:

1 шт. - 146 см, 1 шт. - 154 см, 2 шт. - 168 см, 1 шт. - 39 см, 1 шт. - 53 см.

Зашкуриваем бруски электрической шлифовальной машинкой, обрабатывает торцы наждачной бумагой. Я использовал сосну. У нее много сучков, поэтому нужно выбирать подходящие рейки. Сосна «слоится» при ручной обработке, поэтому нужно использовать электроинструмент. Основное достоинство данного вида древесины для работы - низкая стоимость материала.

После того, как все бруски ошкурены, мы начинаем собирать каркас нашего мольберта. Чтобы сделать это максимально точно и ровно, используем кафельный пол: прямые углы между кафельными плитками служат ориентиром для выравнивания реек.

Сборку начинаем с центральной рейки - 146 см, её кладём параллельно шву на кафельном полу. Если у вас нет возможности использовать кафельный пол, можете начертить прямую на обычном полу или сделать временную прямую из изоленты. Получится ось нашего будущего мольберта, а сборка будет идти относительно неё.

Собираем две опоры - 168 см каждая, внахлёст располагаем рейки по 39 и 53 см. Для скрепления реек между собой предварительно сверлим отверстия с помощью сверла d=6мм, промазываем стыки столярным клеем, фиксируем рейки относительно друг друга, стыки закрепляем с помощью саморезов.

С помощью петли присоединяем к задней рейке 39 см по центру заднюю опору 154 см. Регулируем её по длине. Для крепления также использую сверло d=6 мм.

Устройство полочки для подрамника: нам потребуется наличник шириной 5 см, длинной 60 см. Всего 3 таких куска. Сверлом d=8 мм делаем два отверстия на расстоянии 15 см от края. С помощью молотка и гвоздей скрепляем две планки между собой под углом 90 градусов, таким образом, чтобы они представляли собой полочку. Задняя планка будет являться держателем этой полочки.

Даём клею просохнуть и на следующий день заканчиваем сборку мольберта: ставим его в горизонтальное положение, устанавливаем полочку для подрамника. Регулируем её по высоте. Закрепляем навесной крючок, фиксирующий заднюю опору. На свой вкус Вы можете подобрать бесцветный лак, морилку или краску. Вот теперь Ваш мольберт полностью готов!

Материал предоставлен площадкой для творчества