Установка балконного блока — все подробности процесса. Установка и монтаж балконного блока — советы профессионалов Как собирается балконный блок

Написать эту статью меня сподвигла не только необходимость ответить на вопрос, часто задаваемый посетителями сайта. Есть и личный мотив: на своё удивление я не раз замечал, как даже профессиональные монтажники со стажем(!) часто наступают на одни и те же грабли - совершают непростительные для них ошибки, элементарно не соблюдая определённую последовательность действий в процессе крепежа балконного блока. Что уж говорить о непрофессионалах? Вообще, не существует каких-либо специальных инструкций на этот счёт. Они и не нужны. Требуется лишь не торопиться, немного напрячь мозг, включить логику. А ещё можно просто прочитать эту статью. Надеюсь, мои советы по этой теме будут кому-то полезны.

Я не собираюсь подробно расписывать все нюансы монтажа балконного блока, потому что эта тема достаточно обширная и достойна полноценного видеокурса, который я планирую записать в обозримом будущем. Сейчас я хочу просто рассказать домашним мастерам (и не только домашним), какие типичные ошибки возможны при монтаже пластикового балконного блока и как нужно действовать, чтобы этих ошибок не допускать.

О каких ошибках вообще идёт речь?

Конструкция балконного блока

Прежде всего давайте посмотрим на конструкцию балконного блока, для примера - самого широко распространённого, состоящего из двух частей:

Понятно, что это не просто окно. Это - конструкция из двух (в данном случае) изделий: рамы и рамы, соединённых друг с другом непосредственно перед установкой в проём. Я говорю именно о, подразумевая, что стеклопакеты и створки с них сняты и отставлены в сторону на время монтажа конструкции в проём. Кстати, ещё один обязательный элемент в балконном блоке - соединитель. Его предназначение - удерживать соединяемые части балконного блока в одной плоскости. Каждый тип профиля имеет соединитель собственной конфигурации и размера. Но речь сейчас не об этом.

Итак, мы имеем дело с двумя самостоятельными пластиковыми изделиями, каждое из которых могло бы полноценно функционировать в отдельном проёме: окно - в оконном, дверь - в дверном. Но сейчас они жёстко прикручены друг к другу и образуют единую конструкцию - балконный блок.

В быту редко кто употребляет такое название - "балконный блок". Чаще можно услышать "балкон" или просто "окно". Чтобы не совмещать и не путать понятия, далее по тексту буду называть всю эту конструкцию в целом балконным блоком , а её составляющие - дверью и пристёжкой . Возможно, "пристёжка" звучит несколько странно. Для кого-то более привычно "глухарь", "двушка" или просто "окно", но не будем отвлекаться на дискуссии. Суть от названия не изменится. Также прошу не судить меня строго, если вместо длинного правильного термина "боковой профиль рамы" я буду писать "стойка" - кратко и, в принципе, понятно.

Требования при установке балконного блока

Вам, конечно, известно, что любое пластиковое окно, в том числе и оконный блок необходимо выставлять по уровню :

горизонтально

вертикально

Также должны быть выравнены диагонали:

Диагонали двери

Диагонали пристёжки

Это фундаментальное требование при монтаже пластиковых окон, и это первое, что нужно соблюсти!

Далее. Дверь и пристёжка соединены между собой жёстко, но, тем не менее, линия их стыка является критическим местом балконного блока, и здесь в процессе монтажа мы можем по ошибке допустить небольшой излом конструкции, что, отрицательно скажется при внешней и внутренней отделке, может нарушить герметичность стыка, да и просто будет некрасиво смотреться:

Отсюда следует второе требование: все элементы балконного блока - и дверь, и пристёжка - должны стоять в одной плоскости!

Если балконный проём имеет четверти, то следующее требование - обеспечить зазор между пластиковой конструкцией и четвертями не менее 10 мм по всему периметру проёма!

И, наконец, последнее важное требование: между конструкцией оконного блока и стенками проёма оставляется монтажный зазор не менее 25 мм! Желательно, чтобы по бокам и сверху зазоры были одинаковы. Не забудьте, что под рамой зазор должен быть не менее 30 мм - поправка на толщину подоконника и порога:

Итак, у нас получился вот такой список наиболее важных требований, которые необходимо соблюсти при установке балконного блока:

установить балконный блок по уровню, выровнять диагонали;
установить элементы конструкции (дверь и пристёжку) в одной плоскости;
обеспечить зазор между рамой и четвертью не менее 10 мм по всему периметру проёма;
обеспечить монтажный зазор между рамой и проёмом сверху и по бокам не менее 25 мм, снизу - не менее 30 мм.

Типичные ошибки

Для монтажников ПВХ-окон сказанное выше - не новость. Им это знакомо, как дважды-два, но выполнить одновременно все четыре условия получается, увы, не всегда. Чаще всего камнем преткновения оказываются второй и третий пункты этого списка. Почему? Назову главные причины:

Перед тем, как начать крепить балконный блок (бурить отверстия и устанавливать анкера), обычно берут уровень и предварительно выставляют дверь и пристёжку по "горизонту" (в горизонтальной плоскости), попутно поднимая блок на такую высоту, чтобы оптимально выставились нижний и верхний зазор. Это похвально. Заодно выставяют зазор между боковой четвертью и рамой двери, удерживая её вертикально по уровню (это тоже правильно). После этого сразу начинают крепить эту боковую стойку дверной рамы в к стенке проёма. Вот первая ошибка! А как же остальные стойки на двери и пристёжке? У них ведь тоже нужно предварительно проверить величину зазора до четверти, удерживая в вертикальном (по уровню) положении. При этом (важно! ) верхний зазор между профилем и четвертью должен быть (хотя бы визуально) вдоль всей ширины конструкции и иметь величину, а зазоры по нижним углам (между профилем и четвертью) выравнивать между собой не нужно, просто смотрим, чтобы они не оказались меньше 10 мм (допустимый минимум). Если четверти кривые и не лежат в одной плоскости (типично для наших домов), то вполне возможна ситуация, когда одна боковая сторона балконного блока встаёт идеально, а другая при том же верхнем зазоре не может встать вертикально по уровню, так как нижним углом упирается в выпирающую там четверть. Значит приходится отодвигать всю конструкцию дальше от четверти. А как сделать это равномерно для всего балконного блока, если один край его в спешке уже прихвачен к проёму?
Вторая ошибка: некоторые крепят сначала дверь, потом пристёжку (или наоборот). Чем это плохо? Во-первых, возможна описанная выше ситуация: из-за кривых четвертей один из углов рамы, который будет крепиться в последнюю очередь, при установке вертикали упрётся в четверть. Во-вторых, установленные преждевременно верхние анкера (или шурупы) не дадут сдвинуть конструкцию балконного блока вправо или влево, если вдруг на конечном этапе выяснится, что боковые монтажные зазоры заметно отличаются друг от друга в размерах (вид со стороны помещения) или правый и левый края блока неравномерно утоплены за четверти (вид с улицы).
Третья ошибка - опять результат неправильной последовательности действий: в первую очередь крепят боковые стороны (крайнюю боковину двери и крайнюю боковину пристёжки), затем крепят вторую боковину двери (ту, что стыкуется с пристёжкой), причём начинают почему-то с нижнего угла, выравнивая нижние зазоры "четверть-рама", даже не задумываясь, что боковые четверти дверного проёма могут отличаться друг от друга в толщине, в частности, по низу. Когда, наконец, дело доходит до крепления последнего верхнего угла двери (где стыкуются дверь с пристёжкой), то появляется дилемма: либо выставить середину блока вертикально по уровню, но верхний край конструкции пойдёт на излом, либо выставить верхний край ровно в линию, но не будет вертикали в середине. А так, чтобы получилось и то, и другое, не выйдет(!), потому что нижний угол двери, как оказалось, закреплён не на месте.
Ну, и ещё одна ошибка: устанавливая анкера, некоторые, торопясь, сразу утапливают их в профиль по самую шляпку, да ещё и тут же затягивают. А если позже вдруг потребуется сдвинуть конструкцию вправо-влево? Да и как выставлять диагонали? Вобщем-то это решаемая проблема: анкер можно ослабить и, ухватив за гильзу плоскогубцами, немного помучавшись, вытянуть из стены на нужное расстояние. Иногда, правда, помучаться приходится основательно. Зачем же так усложнять себе жизнь?

Однако хватит уже рассуждать о чужих (и своих, кстати, в том числе) ошибках. Пора переходить от слов к делу. Начинаю делиться опытом.

Как крепить балкон правильно

Начну с того момента, когда конструкция балконного блока собрана (рама пристёжки прикручена к раме двери) и стоит в сторонке, ждёт своего часа.

Забегая вперёд, сразу объясню принцип, по которому балконный блок, из какого бы числа секций он не состоял, можно легко выставить в единую плоскость: перво-наперво закрепляем верхний край конструкции, затем от верха выставляем по уровню вертикали всех стоек рамы, и крепим нижние углы. Простой и эффективный способ!

Опять же забегая вперёд, покажу Вам порядок крепежа балконного блока в проёме, т.е. в какой последовательности ставятся анкера (шурупы). Посмотрите на следующий рисунок. Здесь красными цифрами обозначены основные точки крепления балконного блока, а синими - дополнительные. Сами цифры поясняют последовательность установки анкеров (шурупов). Особенно важно не нарушать порядок крепления в основных точках. Обратите на них внимание. Пояснения будут ниже.

Перед тем, как начать крепить балконную раму, нужно найти её точное положение в глубине проёма. Другими словами, определим, на каком расстоянии рама будет находиться от внутреннего и наружного края стены. Попутно выясним, относительно какого края стены - внутреннего или наружного - лучше всего выровнять линию верхнего края блока.

Если проём не имеет четвертей (типичная ситуация в частных домах: деревянных, кирпичных, литых, шлакоблочных и пр.), то процесс монтажа несколько упрощается: на четверти в этом случае озираться не приходится (их нет), благодаря чему становится проще установить все части балкона: а) в одной плоскости, б) по уровню. При монтаже в проём без четвертей обращаем внимание на следующие моменты:

размещаем раму в глубине проёма так, чтобы от неё до края стены было расстояние не более 2/3 толщины стены;
соблюдаем порядок установки креплений;
следим, чтобы боковые зазоры слева и справа были примерно одинаковы.

Если же проём имеет четверти , берём уровень, рулетку и "методом тыка" ищем такое положение блока в глубине проёма, которое удовлетворяло бы следующим условиям:

расстояние между рамой и четвертью в самых узких местах было не менее 10 мм, а в самых широких - не более 35 мм (последнее не обязательно, просто рекомендую такой максимум, исходя из того, что зазор до 35 мм без проблем закрывается недорогим пластиковым уголком 40х40 и/или лентой ПСУЛ с максимальным расширением до 40 мм);
крайние точки верхней части рамы (углы) находились на равном расстоянии до наружного (или внутреннего - на Ваше усмотрение) края стены;

Несколько слов касательно последнего условия. Выравнивание относительно края стены позволяет получить при внутренней отделке правильный верхний откос, у которого передний и задний контуры параллельны друг другу. Особенно это оценят те, в чьей квартире (доме) не очень глубокие проёмы: чем же откосы, тем сильнее заметна их кривизна. Однако встречаются настолько кривые стены, что их толщина в пределах проёма может меняться на несколько сантиметров. Причиной может быть и некачаственная кладка (в кирпичном доме), и неравномерная толщина штукатурки, и пр. Для нас это уже не суть важно. Просто тогда приходится решать дилемму, на какой край стены ориентироваться при выравнивании верхней части рамы. Теоретически, более правильно в таком случае равняться на наружный край, потому что при строительстве дома выравнивание плит (кладки) делается с внешней стороны, а на дефекты стен со стороны помещения строители обращают меньше внимания, потому что позже их маскируют штукатуркой, гипсокартоном и т.д., при чём далеко не идеально. Поэтому моя рекомендация - равняться по наружке . Однако, следуя ей, нужно понимать, что в итоге наш балкон будет смотреться красиво со стороны улицы, но, скорее всего, некрасиво со стороны помещения. Так что однозначного решения здесь быть не может. Кстати, возможен компромисс: не равняться ни по тому, ни по другому краю, а выбрать какое-то среднее направление, так сказать, золотую середину . Думаю, Вы уже уловили мою главную мысль: подготовка к крепежу - более важный и ответственный этап, чем непосредственно сам крепёж балкона. Как говорится, "семь раз отмерь, один раз отрежь ". Приступаем!

Искать правильное положение балкона в проёме будем, ориентируясь по трём его стойкам : две стойки двери и крайняя стойка пристёжки. Пройдёмся по ним в порядке, указанном на следующем рисунке:

Начинаем с крайней стойки двери . Прикладываем к ней уровень, выравниваем и, удерживая в вертикальном положении (постоянно контролируем это по уровню), отводим от четверти настолько, чтобы в самом узком месте зазор был около 10 мм. Когда искомое положение найдено, замеряем вверху расстояние от рамы до внутреннего края стены (v ) и до наружного (n ). Полученные значения записываем, чтобы не забылись в суете и не пришлось повторять замер заново.
Переходим в противоположный край проёма к крайней стойке пристёжки . Выставляем её вершину относительно внутреннего и внешнего края стены в соответствии с только что записанными значениями v и n . Если выясняется, что стена в этом месте сузилась или, наоборот, стала толще, выставляем вершину стойки относительно какого-то края стены, какого именно: наружного или внутреннего - решаем по ситуации (как я уже говорил, наиболее верный ориентир в таких случаях - наружный край стены ). Выставив вершину стойки, фиксируем её (просто удерживаем в этом положении), и двигая нижний угол, ставим стойку вертикально по уровню. Если это удалось (нижний угол пристёжки не упёрся в четверть, и зазоры четверть-рама по всей высоте стойки соответствуют норме (не менее 10 мм), можем переходить к следующему действию. В противном случае отводим эту стойку глубже в проём в поисках того положения, в котором она, располагаясь вертикально по уровню, отстояла бы от четверти не менее, чем на 10 мм. Как только это положение будет найдено, делаем замер расстояний от рамы до внутреннего и наружного края стены в районе вершины этой стойки и сохраняем полученные значения взамен первоначальных v и n - тех, что получены на стойке двери. Первоначальные значения удаляем, они нам больше не нужны.
Переходим ко второй стойки двери - той, которая стыкуется с пристёжкой. Выставляем её вершину относительно края стены на таком же расстоянии, на каком стояла предыдущая стойка (n ). Удерживая вершину на месте и перемещая только нижний угол, пытаемся выставить вертикаль. Если это удалось (нижний угол в итоге не упёрся в четверть на тумбе, и зазоры четверть-рама на всей высоте стойки составляют не менее 10 мм), - то можем начинать крепить балкон. Иначе проделываем здесь уже знакомые манипуляции: отводим стойку глубже в проём (дальше от четверти) до тех пор, пока не выставится номинальный зазор четверть-рама при вертикальном положении стойки. После этого не забываем сделать новый замер v и n и обновить записанные ранее значения.

Итогом наших действий по трём вышеизложенным пунктам являются два значения - расстояния от рамы до внутреннего края и наружного края стены (v и n соответственно). Собственно, в дальнейшем нам пригодится только одно из этих значений. Воспользуемся наружным отступом n .

Крепим балкон. В первую очередь устанавливаем анкера (шурупы) в основных точках крепления согласно нумерации:

Но сначала выставляем все рамы (дверь и пристёжку) по горизонтальному уровню, не забывая про высоту верхнего (не менее 25 мм) и нижних (не менее 30 мм) монтажных зазоров. Также выставляем весь блок по центру относительно боковых стенок проёма, чтобы:

боковые монтажные зазоры были примерно одинаковы между собой;
с уличной стороны рама заходила за боковые четверти примерно одинаково слева и справа.

Иногда из-за кривизны и разной ширины четвертей бывает, что выполнить оба пункта не представляется возможным. В таком случае ищем какое-то компромиссное решение.

Вот теперь, наконец, можно заняться крепежом. В точке крепления №1 (верхний крайний угол двери) выставляем отступ n (расстояние от рамы до наружного края стены) и устанавливаем первый анкер (шуруп). Обратите внимание: анкер (шуруп) пока не забиваем (не вкручиваем) до конца, его шляпка не доходит до фальца профиля миллиметров 15-20, чтобы чуть позже можно было беспрепятственно отцентрировать окончательно блок в проёме и выровнять его диагонали. Выравниваем стойку двери вертикально по уровню и устанавливаем анкер (шуруп) в точке №2 .

Аналогично крепим противоположную стойку - крайнюю стойку пристёжки: выставлем сверху расстояние n и закрепляем верхний угол (точка №3 ), устанавливаем стойку вертикально и крепим нижний угол (точка №4 ).

Прежде чем установить следующий анкер (шуруп) в точке №5 , проверяем, не сдвинулся ли наш блок влево или вправо, одинаковы ли зазоры по бокам. Ввиду того, что проём может быть перекошен, равенство боковых зазоров в верхней части проёма не гарантирует их равенство внизу проёма. Поэтому сейчас выставляем вертикально крайние боковые стойки блока (уровень прикладываем к профиля) и окончательно центрируем всю конструкцию относительно боковых стенок проёма.

После этого утапливаем до конца анкера (шурупы) в точках №1 и №3 и затягиваем их. Теперь прикладываем к верхнему профилю рамы в районе стыка двери и пристёжки прямую рейку длиной не менее метра (уровень, штукатурное прави ло), чтобы выровнять верхнюю часть блока по прямой линии. Если у Вас есть помощники, то с их помощью можно для выравнивания использовать натянутую шнуровку. Выровняв таким образом верхний край, фиксируем это положение в точке №5 . Анкер (шуруп) сразу затягиваем.

Выставляем вторую стойку двери вертикально по уровню и закрепляем точку №6 . Следом - точку №7 . Оба анкера (шурупа) не утапливаем до конца и не затягиваем.

Приклавдываем уровень к фальцу второй стойки двери между точками №5 и №7 и выставляем эту часть рамы вертикально. Утапливаем анкер (шуруп) в точке №7 , но пока не затягиваем.

Опускаем уровень ниже и выставляем вертикаль на участке между точками №6 и №7 . Утапливаем до конца анкеры (шурупы) в точках №6 и №2 , но также пока не затягиваем.

Проверяем плотность установки опорного бруска под первой стойкой дверной рамы и навешиваем дверь. Проверяем притвор двери. По идее, если все части рамы установлены по уровню, и сама дверь собрана качественно, то притвор должен быть идеальным по всему периметру двери. Но иногда всё же требуется небольшая корректировка притвора с помощью клинышков, вставляемых в зазор между дверной рамой и четвертью в местах, где явно просматривается неплотность прилегания уплотнительной резинки двери к раме. По сути, мы слегка выгибаем рамный профиль, подстраиваясь под кривизну двери - результат корявой установки армирования двери в сборочном цехе. Конечно, такой способ выхода из ситуации немного не вяжется со строгими принципами технологии монтажа ПВХ-изделий, но, поверьте, он ничем не опасен для самой конструкции и вполне оправдан, ведь этим мы снижаем нагрузку на запорный механизм, добиваемся более мягкой его работы и, следовательно, продлеваем его ресурс.

Регулируем фурнитуру двери, добиваясь оптимального размера фальцлюфта (расстояние между фальцами створки и рамы), чтобы при закрывании двери её верхний и нижний углы на стороне ручки не цеплялись за ответные планки. После этого выставляем фальцлюфт в средней части двери в районе ручки. Делаем это не регулировочными винтами фурнитуры, а оттягивая или, наоборот, придвигая к двери среднюю часть стойки рамы. Именно ради этого мы оставили незатянутыми три анкера (шурупа) в нижней половине двери и пристёжки. Выкручивая одни из них и затягивая другие, мы можем смещать в продольном направлении нижний профиль двери и пристёжки, добиваясь увеличения или уменьшения интересующего нас зазора. Суть этих манипуляций можно понять по следующим двум рисункам:

Закрепляем достигнутый результат, окончательно затянув анкера (шурупы) в точках 2 , 6 , 7 , а также 4 . Надо понимать, что сдвигание нижних частей рамы пристёжки и двери в продольном направлении, напрямую влияет на их диагонали. Поэтому перед окончательной затяжкой указанных анкеров (шурупов) рекомендую проверить с помощью рулетки соразмерность диагоналей и у двери, и у пристёжки. ГОСТ-ом допускается небольшая разность между длинами диагоналей, но желательно свести эту погрешность к минимуму. Поэтому во время последней манипуляции рекомендую сдвигать низы рам - каждую понемножку. Тогда возникающая погрешность поделится между ними пополам и будет менее заметна на каждой в отдельности.

Далее переходим к дополнительным точкам крепления. Здесь анкера (шурупы) сразу забиваем (вкручиваем) до конца и затягиваем. Начинаем с крайней стойки двери. Устанавливаем анкера (шурупы) в точках №8 и №9 и, затягивая их, контролируем, чтобы профиль стоял по прямой линии, не изгибался. Это можно сделать с помощью уровня, прикладывая его поочерёдно в трёх точках и выставляя вертикаль на каждом из трёх сегментов индивидуально:

Аналогично поступаем с крайней стойкой пристёжки, устанавливая анкер (шуруп) в точке №10 , с той лишь разницей, что здесь выставляем вертикаль на сегментах:

Оставшиеся анкера (шурупы) в точках с №11 по №18 устанавливаем в произвольном порядке. Никаких выравниваний при этом уже не требуется. Просто при затяжке следим, чтобы шляпка не утянула раму и не сбила её горизонтальный уровень.

Современный вариант балконного окна, совмещенного с дверью, имеет замечательный вид и создает прекрасные комфортные условия различным помещениям. Металлопластиковый балконный блок не нуждается в особом уходе и служит гарантом большого срока эксплуатации и долговечности. Многие положительные качества этой конструкции так же зависят от правильности монтажа и производителя ПВХ сырья. Выбор используемой фурнитуры в том или ином профиле имеет огромное значение в эксплуатации и качестве продукции.

Для различных видов помещений принято использовать металлопластиковые конструкции балконных блоков различного типа и предназначения. Определенная функциональность фурнитурных элементов выделяет три основных группы, характеризующихся по открыванию балконной двери, окна и контролю регулирования потоков воздуха при открывании.

Основные виды режимного открывания:

Поворотный механизм позволяет конструкции окна или двери блока открываться в одном положении и имеет прижим в трех точках притвора.
Поворотно-откидной механизм допускает открывание в нескольких режимах и имеет прижим в пяти точках и более.
Раздвижной механизм рекомендован для использования в малогабаритных помещениях с целью экономии внутреннего пространства и площади.

Различные заполнения балконных проемов позволяют полноценно воплощать дизайнерские идеи и эстетическое оформление помещения. Созданный проект предполагает несколько вариантов использования и применения конструкций.

Виды конструкций балконных блоков:

Классический балконный блок – представлен собой, как нижнее заполнение двери непрозрачной сэндвич-панелью и верхней прозрачной ее частью. Двери балконного блока так же могут быть полностью прозрачными и относятся к классическому типу.
Французский балконный блок – имеет полное прозрачное заполнение всей конструкции. Подчеркивает оригинальность и современность интерьера.
Портальный – Один из разновидностей французского типа. Имеет раздвижную систему открывания и широкую площадь выхода.

Портальные и французские балконные блоки, в отличие от классических, не имеют расположенных под окном отопительных радиаторов. При минусовой уличной температуре стеклопакеты в нижней части могут запотевать или покрываться слоем инея, поэтому при монтаже таких конструкций рекомендуется устанавливать отопительное оборудование вблизи блока.

Как правильно замерить балконный блок

Замер балконного блока – важная деталь непосредственно в монтаже и изготовлении конструкции. Малейшая неточность в замере проема может привести к печальным последствиям и дальнейшим трудностям в установке.

Изначально измеряется общая ширина балконного проема по наружным откосам. К полученному размеру прибавляется 3 см, так как вся конструкция должна полностью зайти в проем и с наружной стороны не иметь ни каких зазоров.
Затем измеряется дверной проем и полученная ширина, добавляется в размере на 1,5 см.
Для получения точного размера ширины балконного окна необходимо из общей ширины вычесть ширину полученных размеров двери и отнять 5 мм, так как при монтаже учитывается соединительный профиль.
Дальнейшее измерение производится по вертикали наружных откосов. Измеряется высота двери и балконного окна, учитывая установку дополнительных аксессуаров (подоконник и отлив).

Старые деревянные конструкции отличаются шириной по проему и глубиной. Этот фактор при замере необходимо принимать во внимание и точно рассчитать размер необходимой конструкции.

Монтаж балконного блока в панельном доме своими руками

Монтаж балконного блока в панельном доме начинается с предварительных подготовительных работ, как самой конструкции, так и балконного проема. Своими руками произвести подобное действие большого труда не составит, если есть наличие строительного опыта.

Подготовительные этапы установки балконного блока:

Снять створку окна и балконную дверь в открытом положении;
Отвести штапики вовнутрь конструкции и вынуть аккуратно стеклопакеты;
Поставить фурнитуру и кронштейны для москитной двери и сетки;
По внешней стороне проклеить уплотнитель;
Подготовить отверстия для крепления анкерных болтов;
Соединить конструкцию с помощью соединительного профиля стяжными винтами;
Произвести демонтаж старой конструкции, если в этом есть необходимость;
Убрать проем от мусора и лишних фрагментов старой рамы.

Соединенная конструкция помещается в уже подготовленный проем и выравнивается в плоскости специальными деревянными подставками или клиньями. Горизонталь выверяется с помощью уровня. Сквозь подготовленные отверстия профиля высверливаются посадочные гнезда для крепления анкерных винтов и непосредственно ввинчиваются с помощью шуруповерта.

После окончательной установки распорок необходимо обязательно проверить все стандартные диагонали рамы, вертикальные и горизонтальные уровни.

По окончательной установке рамы стеклопакеты вставляются на место и упаковываются штапиками. Навешивается дверь, и тщательно проверяются все режимы открывания конструкции. Устанавливается отлив и подоконник. Окончательные отделочные работы можно проводить при полном затвердении монтажной пены.

Металлопластиковый балконный блок: достоинства конструкции

Балконные конструкции, изготовленные из ПВХ профиля, имеют ряд определенных достоинств и положительных качеств. В сравнении с деревянными аналогами на потребительском рынке металлопластиковые двери и окна хорошо себя зарекомендовали, как в качестве использования, так и в сроках эксплуатации.

Достоинства ПВХ конструкций:

Продолжительность в эксплуатации. Долговечность изделия составляет 25 лет и больше;
Герметичность. Повышенная изоляция от посторонних шумов и уличной пыли;
Теплоизоляция. Минимальные потери тепла и защита от проникающего холода;
Идеальный дизайн. Подходит как для жилых, так и для технических помещений;
Эстетичность. Позволяет проникать большому количеству солнечного света.

Металлопластиковые конструкции имеют и некоторую отрицательную характеристику. Учитывая летнюю жаркую температуру, особенно при воздействии солнца, материал имеет повышенную токсичность и является экологически низкой степени продуктом.

Установка балконного блока своими руками (видео)

Балконный блок из металлопластика – современная конструкция, которая очень практична, долговечна и неприхотлива в уходе. Максимум, что требует к себе внимания в ней, помимо очистки рамы и стекол – фурнитура, и то, спустя долгий срок использования. Если условия эксплуатации не включают в себя никаких нарушений – конструкция способна прослужить значительно больше деревянного прототипа.

Дизайн балконного блока (фото в интерьере)

Грамотно выполнить монтаж балконного блока – значит сохранить все его достоинства, использовать все технические решения, заложенные в конструкцию. В закрытом состоянии дверь и окно пропускают свет, но защищают от пыли, шума, низких температур наружного воздуха.

Нарушение геометрии створок не даст полноценно работать резиновому уплотнителю. Щели по контуру рамы нарушат изоляцию комнаты.

Подготовка к работе

Если такая услуга не была включена в договор на изготовление, установка балконного блока своими руками не представит большой сложности. Однако потребует ответственного подхода.

Что необходимо приготовить

Для установки балконного пластикового блока самостоятельно нужно использовать следующие стандартные инструменты:

перфоратор;
отвертка;
дрель;
резиновый молоток (киянка);
электрический лобзик;
нож строительный;
пистолет для герметика;
измерительный инструмент (уровень, угольник, рулетка, карандаш).

Для того чтобы установленный элемент оставался в заданной плоскости до окончательной фиксации, понадобятся деревянные клинья, плотный пенопласт. Последующее крепление осуществляется анкерными болтами, монтажной пеной.

Габариты, вес изделия требуют производить установку балконного блока самому. Для этого нужен еще хотя бы один помощник. Желательно, с опытом выполнения подобных работ.

Комплектность

В стандартную комплектность балконного блока войдет установка таких элементов:

дверная коробка;
полотно двери;
оконная рама;
створка окна;
2 соединительные пластины;
порог;
подоконник;
отлив (наружный);
москитная сетка;
фурнитура.

Алюминиевый профиль

Материалом профиля, из которого окна, двери, рамы является многокамерный профиль из ПВХ, алюминия, реже – дерево.

Пластик выбирают, как правило, из-за низкой стоимости по сравнению с деревом, меньшей теплопроводности, чем у алюминия.

В большинстве типовых многоквартирных домов соблюдается стандартный размер у балконных блоков: дверь 2100х700 мм, оконный проем 1400х1200 мм. В частной застройке не всегда соблюдаются стандартные подходы к проемам в стене.

Проверить свой вариант по количеству, толщине элементов, площади рационального остекления возможно, обратившись к нормативам. Все требования указаны в ГОСТ 11214-86, ГОСТ 23166-99.

Процесс установки

Перед тем как начать монтаж балконного блока проводят определенную подготовку, для этого необходимо:

вынуть верхние штоки у двери, окна; в открытом положении снять их с нижних петель;
отогнуть внутрь штапик, вынуть стеклопакеты;
на рамы установить фурнитуру, кронштейны для москитной сетки;
проклеить уплотняющую ленту по внешней стороне;
просверлить отверстия под анкерные болты.В креплении к стене задействованы 3 стороны лутки, контактирующие с камнем. Расстояние центра сверла от угла 20 см на продольной оси профиля. По длинной стороне рамы добавляются 2 отверстия с равным промежутком друг от друга.

В зависимости от особенностей профиля необходимости учесть индивидуальные размеры балконного блока, отверстия не могут быть ближе к краю 1,5 см по ширине, 7 см по длине.

Ставим блок по частям

Монтаж балконного блока в панельном доме начинается с соединения дверной и оконной рамы соединительными планками.

Цельную конструкцию вставляют на подготовленное место, выравнивая его в плоскости деревянными подставками. Горизонтальность выверяют уровнем.

Обязательно замерить стандартные диагонали рам после того, как закончили устанавливаться все распорки.

Сквозь готовые отверстия в профиле перфоратора высверливают посадочные места анкеров. Закрепляют результат болтами.

Навешивают, в порядке, обратном разборке, дверь, окно. Вставляют на свое место стеклопакеты. Окантовывают пакеты штапиком. Для этого применяют резиновую киянку, аккуратно, обстукивая, как правильно,посередине, после заправки в паз углов планки. Подробности монтажа балконного блока смотрите в этом видео:

Проверьте работу всех механизмов

Проверяют работу створок, замков на открытие, закрытие. Они должны иметь плавный ход, без затирания, тугого вхождения в контур лутки. Резиновый уплотнитель равномерно выжиматься по всему периметру створки.

Остается заполнить зазор между наружным периметром балконного блока и стенами монтажной пеной. При этом надо учесть коэффициент ее расширения, чтобы не осталось пропусков, и соблюсти рациональный расход баллона. Заполнение не надо делать более 2/3 щели. Лишнее количество легко обрезать строительным ножом.

До застывания монтажной пены в течение 24 часов дверь не открывать.

Завершающие штрихи

Полноценно установить балконный блок без подоконника, отлива и оформления откосов не удастся. Он должен приобрести завершенный вид. О том, как устанавливать балконный блок по ГОСТу смотрите в этом видео:

Прибрести эти предметы можно в комплекте или заказать из подходящих по дизайну материалов отдельно. Доступны изделия из пластика, древесины разных пород, ламинированных плит, натурального и искусственного камня. Для практического использования, иногда, вырезают нужный по размеру подоконник из кухонных столешниц.

Установка типична для стандартных пластиковых комплектов:

выровнять, зачистить основу;
позиционировать полотно на подкладках (дерево, пенопласт);
прижать равномерно грузом;
задуть пеной пустоты и дать высохнуть;
закрыть пену цементным раствором;
установить боковые заглушки.

К подоконнику следующие требования по установке:

поперечный наклон 5° в сторону комнаты;
не должен закрывать батарею под собой более, чем на 1/3 ее ширины.

Пластиковые откосы устанавливают в тон балконного бока или штукатурят строительной смесью, после чего красят. Отлив ставят для незастекленных балконов, когда на окно воздействуют атмосферные осадки. Финальные работы после установки балконного блока смотрите в этом видео:

В случае утепленного балкона, дополнительно оборудуют вентиляционные каналы для воздухообмена с комнатой.

Это могут быть дыхательные клапаны, устанавливаемые изготовителем пластиковых блоков, а можно самостоятельно поставить в верхне части проема вентилятор, понизу пробить канавку в пороге и установить на нее заслонку.

Самостоятельная работа требует тщательного выполнения каждого шага. Не стоит ослаблять внимание, лениться выполнять контрольные замеры осей и диагоналей перед прочным закреплением элемента.

Панорамное французское остекление балкона и лоджии иногда сопровождается демонтажем подоконной тумбы, чтобы установить французское окно вместо балконного блока. Таким образом достигается максимальный эффект открытого пространства.

Рассмотрим актуальные вопросы замены балконного блока: можно ли вместо балконной двери установить французские окна, какие окна выбрать, как организовать отопления и во сколько обойдется сплошное остекление проема.

Однако, какой смысл делать открытый балкон, если нет возможности любоваться результатом перепланировки. Часто, монтажу сопутствует установка французского окна вместо балконного блока. Благодаря такому изменению появляется возможность получить дополнительное открытое пространство с панорамным видом.

Преимущества и недостатки французского балконного блока

Французские окна визуально и по функциональности превосходят стандартные окна. Их плюсы и минусы очевидны, поскольку являются взаимообуславливающими.

Преимущества:

широкий (панорамный) обзор. Предоставляет возможность визуально продлить квартиру;

значительно увеличивается (инсоляция) поток дневного света. А солнце благотворно влияет на климат в помещении и позволяет сэкономить на оплате электричества. Но последнее утверждение касается межсезонья - весна-осень, а вот зимой наоборот, панорамное остекление является источником теплопотерь;

на лоджии или балконе можно сделать комнату, кабинет, или подобие внутреннего дворика и любоваться пейзажем;
необычность и оригинальность.

Недостатки:

прежде чем устанавливать французское окно вместо балконной двери следует решить, а нужно ли оно вообще в этом месте. Если балкон захламлен или установлено стандартное остекление на парапете, то менять блок, в общем-то, смысла особого нет;

потери тепла. Отток тепла через стекло в разы выше, нежели через стену. Это выдвигает дополнительные требования к наружному ;

временные и финансовые расходы на согласование. При этом высока вероятность получить отказ. Самовольная перепланировка обернется существенным штрафом и проблемами в случае продажи недвижимости. А предвидеть все сложности, связанные с изменением несущих конструкций, особенно при установке французского окна вместо балконной двери в хрущевке, сталинке или старых домах, вообще невозможно;
высокая стоимость реализации проекта.

Панорамные французские окна вместо балконного блока, двери

Для эффективной замены нужно знать порядок действий, чтобы максимально оперативно получить все разрешения и не возвращаться к уже пройденным этапам. С юридической точки зрения (документации) - перепланировка процесс достаточно сложный, а с технической позиции - сделать можно всё.

Несмотря на то, что замена балконного блока в городской квартире не считается перепланировкой.

1. Разрешение на замену балконного блока на французское окно

Не стоит ожидать лояльности со стороны разрешительных органов при узаконивании проекта замены после того, как он осуществлен. Либо же она обойдется в кругленькую сумму. Поэтому разумно и законно начинать сначала. А именно, собрать нужные документы и подать их в межведомственную муниципальную комиссию.

Старые балконные двери часто становятся причиной проникновения в помещение холодного воздуха. Чтобы избежать этой проблемы, стоит установить пластиковый балконный блок, изготовленный из современных материалов и являющийся герметичным. Перед установкой необходимо грамотно демонтировать старую конструкцию, чтобы поменять ее на пластиковое изделие.

Общее описание балконных блоков

Современные металлопластиковые балконные двери и окна не только способствуют эффективной защите помещения, но еще и украшают комнату. Установить балконный блок ПВХ можно самостоятельно, не обращаясь к профессиональным строителям. Блок состоит из двери и окна. Он может иметь различный вид. Например, дверь может быть расположена как справа, так и слева. Также можно найти конструкции, в которых створкара сполагается между двумя окнами. Установка балконного блока может быть произведена самостоятельно даже без наличия опыта проведения подобных работ.

Каждый элемент балконного блока может быть как распашным, так и откидным. Окна в некоторых балконных блоках являются глухими. В комплект входят следующие элементы:

отлив;
откосы;
подоконник;
порог.

Дверь состоит из таких элементов, как коробка и дверное полотно. Установка балконного блока может производиться самостоятельно, но стоит помнить, что для облегчения процесса необходимо позвать помощников.

Разновидности балконных блоков

Описываемые изделия обычно имеют стандартные размеры, но при желании можно найти разные изделия. Разделяются они на следующие виды:

Стандартный балконный блок наиболее популярен и имеет невысокую стоимость. Особенностью такого блока является наличие глухого окна, которое не разделено профилем. Вентиляция при установке такой конструкции осуществляется путем откидывания двери. Он может устанавливаться в панельных домах и других типах жилых строений.
Блок для утепленного балкона имеет окно, которое может открываться. При этом площадь остекления является меньшей, но вентиляция комнаты может осуществляться более качественно. Дверь может открываться и откидываться. Перед тем как установить балконный блок стоит отсоединить створки от пластиковой рамы.
«Сталинский» блок. Такие конструкции предназначены для так называемых «сталинок», в которых дверь на балкон и окно являются более узкими. Стоит отметить, что такие изделия имеют более высокую стоимость, чем стандартные. Установка балконного блока такого типа ничем не отличается от закрепления стандартных конструкций.
Застекленные блоки. Они отличаются тем, что дверь остеклена по всей площади, а окно является глухим и устанавливается до пола

Стоит помнить, что при желании можно заказать блоки и других типов. Часто приобретаются изделия с форточкой. Для выбора определенного варианта стоит просмотреть все виды таких изделий. Чаще всего приобретаются балконные блоки с глухим окном. Все виды подобных изделий не требуют особого ухода и могут использоваться достаточно длительный промежуток времени.

Подготовительный этап перед установкой балконного блока

Перед проведением работ необходимо приобрести все строительные материалы и инструменты, которые могут понадобиться в процессе установки. К ним относят:

карандаш;
строительный уровень;
рулетка;
анкерные болты;
герметик;
ножовка по металлу и дереву;
молоток;
перфоратор и дрель.

Стоит помнить, что существует несколько способов измерения размеров балконного блока. Некоторые фирмы, занимающиеся продажей окон, осуществляют бесплатные замеры, если вы решите купить их продукцию. Выбрав такую компанию можно не беспокоиться и о доставке окон.

Перед проведением замеров необходимо полностью очистить стены до капитальной стены. Стоит помнить, что все углы должны быть прямыми. Выравнивание происходит при использовании строительного уровня и отвеса. Если замеры производятся самостоятельно, необходимо нарисовать эскиз, учитывая, что размер проема должен быть на 1 см больше размеров окна.

Перед установкой следует найти помощников, так как самостоятельно достаточно трудно установить балконный блок. Это связано с тем, что конструкция имеет большой вес и производить закрепление достаточно трудно. Во время выгрузки изделий следует проверять, все ли части комплекта привезены. Также важно обратить внимание на наличие царапин и других повреждений, которые могли появиться во время транспортировки.

Согласно нормам перевозки оконных блоков все створки должны располагаться в рамах, а запирающие механизмы должны находиться в закрытом положении. Чтобы подготовить окно к установке, необходимо произвести следующие действия:

сначала нужно снять створку с петель;
после этого необходимо вынуть стеклопакет;
затем на внешнюю сторону наклеивается уплотнительная лента;
на следующем этапе происходит закрепление кронштейнов для москитной сетки;
в профиле по центру делаются отверстия под анкерные болты.

Все описанные действия производятся и для подготовки дверной коробки.

Стоит помнить, что стороны коробки и рамы окна не должны иметь отверстия. Они закрепляются при помощи соединительного профиля. Если сделать в них отверстия, можно нарушить герметичность балконного дока.

Как происходит установка балконного блока

На первом этапе происходит вставка балконного блока в проем. Во время описываемых действий необходимо проверить правильность расположения конструкции при помощи строительного уровня и отвеса. Чтобы установить раму как можно точнее, под нее стоит подкладывать деревянные бруски.

Перед закреплением необходимо просверлить отверстия в стене через раму. После установки через отверстия, сделанные ранее в профиле, происходит закрепление при помощи анкерных болтов.Только после окончательного закрепления профиля происходит установка створок и стеклопакетов. Выполнить такие действия достаточно просто. Для этого нужно вставить углы и забить середину при помощи резиновой киянки.

На последнем этапе осуществляется заполнение щелей монтажной пеной. Во время такой работы стоит использовать специальный пистолет. Это позволит более точно произвести подобную работу. Стоит помнить, что швы нужно заполнять примерно на 2 трети, так как пена будет расширяться.

Применять пену обязательно, так как она позволяет полностью защитить щели и предотвратить проникновение влаги. После заполнения пространства между стеной и рамой пеной ее необходимо покрыть краской или другим защитным составов, так как этот материал разрушается под действием солнечных лучей. Полное высыхание пены происходит в течение суток. До окончания этого срока не следует открывать створки, так как это может повлиять на положение окна и балконной двери.

Демонтаж балконного блока производится достаточно просто. Для этого нужно сначала отсоединить стеклопакеты и створки, а затем отсоединить рамы, удалив из проема монтажную пену.

Окончательное оформление балконного блока

Заключительным этапом становится установка подоконников и отливов. Подоконник обычно приобретается в комплекте с балконным блоком. В некоторых случаях он приобретается отдельно.

Для изготовления подоконника могут использоваться следующие материалы:

пластик;
дерево;
натуральный камень.

Установка подоконника происходит в несколько этапов:

сначала осуществляется зачистка проема;
после этого происходит укладка деревянных брусков, на которые будет укладываться подоконник;
укладка подоконника;
установка груза;
заполнение пустот под подоконником монтажной пеной;
установка заглушек.

Стоит помнить, что подоконник должен устанавливаться строго в горизонтальном положении в продольном направлении. В сторону комнаты должен быть наклон около 5 мм. Установленный балконный блок не должен иметь наклеек, так как после нагрева изделия их будет сложнее снять с изделия.

Отлив устанавливается достаточно редко, так как на балконе редко существует необходимость в удалении влаги из-под окна. Откосы могут оштукатуриваться или закрываться пластиковыми панелями. При самостоятельных работах по установке необходимо быть очень внимательным, чтобы не допустить ошибку.

Вся конструкция должна быть хорошо закреплена. При этом во время закрывания створок между элементами конструкции не должно быть трения.