На что крепить напольную плитку. Облицовка стен керамической плиткой. Как приклеить к бетону другие материалы

Ванная комната – лицо всего дома, туда неизбежно попадают гости. Поэтому смотреться она должна презентабельно. В этом деле нет мелочей: пол, потолок, стены должны быть покрыты не только практичным, но и красивым материалом, удобным в обслуживании и уходе. Как вариант, наряду с керамической плиткой больших размеров, строители стали использовать мозаичную.

Традиционно мозаика считается материалом высшего класса и ранее позволить себе использовать ее при ремонте могли не многие. Основную сложность представляла укладка множества мелких плиток, но теперь эта проблема решена. Мозаика на сетке, объединяющей отдельные частички в удобные для монтажа блоки, позволяет крепить материал быстро и без особых усилий. Но прежде чем отправиться в магазин, стоит больше узнать о разновидностях мозаичной плитки, ее назначении и нюансах укладки.

Мозаичная плитка в интерьере

Особенности материала и его разновидности

Мозаика представляет собой небольшие (1х1 см) фрагменты отделочных материалов, расположенные через равные промежутки и образующие единую картину. В рассматриваемом случае, эти элементы закреплены на гибкой металлической сетке. Применять такой материал можно для облицовки пола и стен, в качестве покрытия для кухонной мебели и даже для декорирования фасадов и садовых дорожек.

По типу поверхности мозаика бывает глянцевой и матовой. Глянец проще в уходе и чаще используется для стен в помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня), а матовая плитка, обладающая противоскользящими свойствами, больше подходит для напольного покрытия.

Еще один критерий, влияющий на внешний вид, технические характеристики и стоимость мозаики – материал изготовления. В продаже представлена мозаика из:

Каким должно быть облицовываемое основание?

В отличие от обычной плитки, мозаику кладут не просто на ровную, а на идеально гладкую поверхность, иначе из-за гибкой сеточной основы, повторяющей любые неровности, узор будет испорчен, а края не сойдутся. Поэтому технология укладки мозаичной плитки подразумевает тщательную подготовку основания.

Шпатлевание мелких неровностей на стенах

Сначала стены или пол очищают от старого покрытия и пыли. Затем их проверяют уровнем на наличие перепадов высот. Чтобы было проще устранить неровности, воспользуйтесь следующим приемом – густо натрите мелом ровную рейку подходящего размера и, хорошо прижав, проведите ею по стенам или полу. В местах, где мела не останется – имеются впадины, которые нужно заполнить штукатуркой или бетонной смесью (если выполняется укладка мозаики на пол). При серьезных изъянах и трещинах стены рациональнее и проще выровнять гипсокартоном, не забыв при этом затереть стыки и шляпки саморезов.

Подготовленную поверхность обеспыливают и обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Это улучшит адгезию, обеспечив лучшее сцепление материалов. После высыхания состава можно переходить к монтажу мозаики.

Как правильно выбрать клей для мозаичной плитки?

Клей

Некоторые виды мозаики весьма капризны к клеящим составам, поэтому выбирать клей нужно опираясь на конкретный материал, с которым вы планируете работать. Укладка мозаики на сетке выполняется с применением следующих составов:

Клей стандартный. Он состоит из песка, портландцемента и модифицирующих добавок. Подходит для укладки непрозрачной плитки на стандартных поверхностях.
Полимерный состав. Полимерные составляющие обеспечивают надежное сцепление, благодаря чему клей пригоден для облицовки поверхностей сложных форм.
Клей белый. В него входят те же компоненты, что и в стандартный, единственное отличие – белый цвет, поддерживаемый с помощью специальных компонентов. Укладка стеклянной мозаики выполняется только на этот раствор.
Раствор собственного приготовления. Необходимые ингредиенты – вода, цемент и мелкий, хорошо просеянный песок. Все компоненты смешивают до консистенции средней густоты дрелью со специальной насадкой. Себестоимость такого клея будет невысока, но применять его лучше для бетонной или каменной мозаики.

Если предстоит работа с деревянной поверхностью или гипсокартоном – клей нужно подбирать индивидуально. В частности, для облицовки дерева рекомендуется добавлять в стандартные клеящие составы ПВА.

Технология укладки мозаики

Вопрос о том, как клеить мозаичную плитку на сетке правильно, интересует многих начинающих плиточников. Начать следует с раскладки фрагментов мозаики в выбранном порядке на горизонтальной поверхности. Для удобства дальнейших работ плитку стоит пронумеровать. Впрочем, если ваша мозаика не имеет определенного узора, этим этапом можно пренебречь.

Распределение клея

Укладку мозаичной плитки начинают с самого заметного участка. Это необходимо для того, чтобы места подрезки материала было проще замаскировать. Схему укладки и расположение срезов желательно продумать заранее. Если рисунок и метраж поверхности предполагает подрезку только по шву, разделить сетку можно обычными ножницами-кусачками, а для аккуратного срезания самой плитки придется воспользоваться стеклорезом.

Клеящий состав наносят на облицовываемую поверхность небольшими порциями, учитывая, что на высыхание ему требуется около 15 минут. Раствор распределяют зубчатым шпателем (высота зубьев 6-8 мм), прикладывают к нему плитку и выравнивают. Результат проверяют по уровню. Чтобы мозаика хорошо встала прижимать ее руками нельзя, вместо этого уложенные плитки прокатывают резиновым валиком. Если вы укладываете плитку на кухонный «фартук», перед началом работ его нижнюю границу очерчивают линией и крепят по ней металлический профиль, на который будет опираться материал.

Материал осторожно прижимают валиком

Обращайте внимание на расстояние между листами, оно должно совпадать с промежутками между отдельными фрагментами плитки. Если на стыках стен или других поверхностей после подрезки остались заметные концы сетки, их можно спрятать под декоративной обводкой. Закончив укладку, по свежему клею выполняют очистку мозаичного покрытия – удаляют излишки раствора влажной губкой. Затем поверхность вытирают насухо и оставляют сохнуть на 2-3 дня.

Затирка швов

Укладка мозаичной плитки своими руками завершается зачисткой швов. Для этого вам понадобится затирочная смесь. Различают составы на цементной, латексной и эпоксидной основе. При выборе руководствуйтесь условиями эксплуатации плитки, если она будет подвергаться термическим нагрузкам и воздействию химических веществ, стоит взять затирку с добавлением эпоксидной смолы. Но учитывайте, что ее использование потребует предварительной защитной обработки мозаики воском.

Затирка швов белым составом

Не менее важен и цвет затирки. Она оттеняет мозаичный узор и, будучи неудачно подобранной, способна испортить всю картину. Чтобы убедиться в подходящем сочетании цветов, при покупке сравните затирочный состав с небольшим кусочком вашей плитки.

Выбранную смесь разводят водой, сверяясь с указанной на упаковке инструкцией. Если вы применяете затирку с водоотталкивающим эффектом, то в процессе приготовления раствора не обойтись без дрели с миксерной насадкой. Наносить раствор рекомендуется резиновым шпателем. Работа пойдет быстрее, если воспользоваться шпателем размером 15-20 см.

Завершающий штрих – очистка покрытия от излишков затирки

Затирочная смесь высыхает за 10-15 минут, после чего излишки состава удаляют, протирая поверхность мозаики влажной губкой круговыми движениями. Частое промывание губки предотвратит появление разводов на плитке. Укладка мозаики окончена, остается лишь дать покрытию просохнуть.

– это творческий процесс, где внимание к деталям никогда не будет лишним. При выборе материала покрытия для стен учитывайте, а каких условиях оно будет эксплуатироваться, а также то, как плитка сочетается с полом, потолком и прочими элементами. Отдельно обратите внимание на текстиль. Хорошо, если он будет повторять цвет и фрагменты узора выбранного покрытия.

Подведем итоги. При внимательном отношении к деталям и использовании необходимых инструментов, технология укладки мозаики на сетке не представляет проблемы даже для непрофессионала. Так может, стоит проявить немного усердия и фантазии и украсить интерьер вашего дома мозаичным узором?

Довольно новый облицовочный материал, по эксплуатационным показателям относится к одному из видов . Плитка изготавливается на основе цемента с добавлением различных наполнителей для изменения внешнего вида и улучшения физических показателей, существуют варианты из гипса. В продаже есть огромный выбор фасадной плитки с имитацией под кирпич или натуральный камень, под клинкер или с оригинальной фактурой поверхности. Фиксация элементов выполняется с помощью уже установленных металлических кляймеров, по периметру плитка удерживается друг с другом соединением шип-паз.

Как и каждый материал, новая фасадная плитка имеет не только плюсы, но и минусы. Мы попробуем дать объективную характеристику с точки зрения строителей и потребителей.

Преимущества фасадной плитки с металлическими креплениями

Долговечность, экологичность, устойчивость к атмосферным воздействиям, относительно небольшой вес, простота укладки – эти качества имеют все виды фасадных плиток. Реальное преимущество описываемого материала перед остальными – монтаж выполняется без использования цементно-песчаных смесей сразу на деревянную несущую обрешетку. В связи с тем, что обрешетку можно установить на стены из всех материалов, расширяются и сферы использования. Отсутствие «мокрых» технологий дает возможность выполнять работы в любое время года. Конечно, если нет осадков. Широкий выбор по внешнему виду почти не ограничивает возможности дизайнеров и архитекторов по выбору стиля фасадных стен. Еще одно преимущество – упрощается монтаж, работы выполняются быстрее. Нет надобности тщательно выравнивать несущие поверхности, затирать швы и т. д.

Недостатки

Они, к сожалению, есть, и довольно значительные. Первый – отрезанные куски фасадной плитки существенно теряют надежность крепления. Дело в том, что плитка фиксируется в лишь одном или двух местах на саморезы к кляймерам, а по остальному периметру соединение шип-паз. Во время подгонки плитки под размер приходится ее обрезать по сторонам (одной, двум или трем). Срезаются шипы и пазы, в этих плоскостях фиксация плиток между собой полностью отсутствует. Как минимизировать эти последствия, мы расскажем в инструкции по монтажу, но сразу отметим, что назвать их идеальными нельзя.

Второй – прочность обивки с металлическим креплениями на деревянную обрешетку намного ниже, чем на клей. Клей располагается по всей поверхности плитки и соединяет с ней фасадные стены в единую конструкцию. Физические усилия от плитки передаются на прочные фасадные стены, что увеличивает механическую прочность обшивки. Фасадная плитка с металлическими креплениями «провисает» над стенами. Как следствие, нагрузку воспринимает только плитка, а это значительно понижает устойчивость отделки к механическим повреждениям.

Для отделки фасада каркасного дома использование фасадной плитки с креплениями — это просто находка

Третий недостаток – плитка фиксируется к деревянным рейкам. Даже тщательная пропитка современными антисептиками не может их защитить на очень длительный период времени. Пиломатериалы теряют свои первоначальные свойства, фиксации становится ненадежной, фасадная плитка начинает шататься. А это первый признак нарушения целостности обшивки, который в дальнейшем может иметь печальные последствия.

На что обращать внимание во время выбора

Качество отделки фасадов плиткой зависит от двух составляющих: профессионализма строителей и добросовестности производителей. Фасадная плитка с металлическим креплением должна полностью отвечать существующим государственным нормативным актам, технологические процессы не могут нарушаться.

Что касается внешнего вида, то с этим все проще – подбирайте те варианты, которые создадут желанный стиль оформления. А вот на какие технические нюансы следует обращать пристальное внимание?

Линейность поверхностей . Прислоните несколько плиток ровной обратной стороной друг к другу. Если есть зазоры или шатания – у вас в руках некачественный материал, не покупайте его.
Соедините две плитки в замок . Шип в паз должен входить с небольшим усилием, неплохо, если в момент плотного прилегания послышится щелчок. Если между шипом и пазом есть зазор или они входят очень туго, это признаки некачественного изготовления.
Обратите внимание на прочность фиксации металлического кляймера с плиткой , из какой листовой стали он изготовлен. Толщина стали должна быть не менее 0,4 мм, цинковое покрытие — однородным и без пропусков. В местах заливки металла материалом плитки не должно быть трещин. Если кляймер по толщине напоминает бумагу и по краям его соединения присутствуют трещины, то такую продукцию выпускали недобросовестные компании.

Важно! Цена плитки с металлическим креплением начинается от 900 руб./м 2 , это существенно дороже, чем обыкновенные аналоги из цемента. За такие деньги требуйте только качественные материалы. Вместе с плоскими элементами следует покупать вертикальные и горизонтальные углы, вторые применяются для отделки оконных и дверных проемов. Приобрести следует стартовый профиль и саморезы.

В настоящее время фасадную плитку с металлическим креплением выпускает множество компаний, в каждом регионе страны есть свои лидеры. Мы приведем краткий список проверенных производителей, эти данные помогут вам принять правильное решение.

Таблица. Лучшие производители плитки с металлическим креплением.

Наименование компании	Описание
ГК «Global Group»	Присутствует на рынке строительных материалов с 2011 года, имеет современное производственное оборудование. Технологические мощности размещены в Екатеринбурге, поставки осуществляются во все регионы страны.
«ПРОФИСТ»	Размещается в г. Первоуральск Свердловской области, имеет шесть филиалов в различных регионах, в том числе и в центральном.
«Кирисс фасад»	Компания специализируется только на изготовлении плитки, производственная база в Московской области, имеет филиал в Твери.
«Завод Стеновых Материалов»	Главный офис в Екатеринбурге, изготовление плитки осуществляется по современным технологиям, внедрен поэтапный контроль качества товаров.
«Фастрот»	Выпускает продукцию с 2004 года, имеет широкий ассортимент плиток различного назначения, от тротуарных и до облицовочных самого высокого качества.

Это, конечно, далеко не полный перечень предприятий, заслуживших уважение потребителей. Технология изготовления такого рода плитки довольно простая, что позволяет многим компаниям без больших капиталовложений производить качественную продукцию.

Фасадная плитка с металлическими креплениями «Балканский камень»

Облицовочная фасадная плитка «Каньон»

Технология укладки фасадной плитки с металлическими креплениями

Плитку можно укладывать как с одновременным утеплением фасадных стен (рекомендованный вариант), так и во время капитального ремонта зданий. Мы рассмотрим первый способ монтажа, именно они применяется чаще всего. Нынешние цены на энергоносители заставляют домовладельцев уделять большое внимание показателям теплосбережения. Кроме того, последние законы на федеральном уровне требуют придерживаться государственных стандартов по минимизации тепловых потерь.

Важно! Начинать работы нужно с планирования своих действий, а технология укладки плитки на кляймерах требует особого похода.

Расстояния между кляймерами плитки могут не совпадать с размерами утеплителей. Это неприятная ситуация. Перед тем как покупать материалы для утепления, обратите внимание на их ширину. Дело в том, что на обрешетку для утеплителя придется крепить контробрешетку для плитки. Ширина утеплителя начинается от 60 см, не вся плитка имеет такие же расстояния между кляймерами, а это усложняет процесс изготовления обрешетки для фиксации. Если не удалось найти подходящие материалы, то есть три выхода.

Плиты утеплителя придется резать с таким расчетом, чтобы на деревянные планки между ними можно было фиксировать обрешетку под размеры плитки. Не очень удачный способ, может уменьшиться качество утепления из-за появления щелей между утеплителем и рейками. Дело в том, что сделать срез идеально ровным в домашних условиях очень сложно. Кроме того, увеличивается время монтажа, возрастает количество отходов дорогостоящего утеплителя.
Утеплитель укладывать не вертикально, а горизонтально, в таком же положении делать и обрешетку для него. В этом случае рейки для фиксации плитки размещаются вертикально. Этот выход считается вполне приемлемым.
Рейки утеплителя вертикальные, а под плитку обрешетка делается горизонтальная. И такой вариант решения проблемы не вызывает у профессионалов замечаний.

Как поступать в каждом конкретном случае, зависит от многих факторов, принимайте решение самостоятельно или обратитесь за консультацией к опытным строителям.

Практический совет. Если вы боитесь ошибиться с разметкой обрешетки под плитку, то рекомендуем вместо узких реек использовать доски шириной примерно 10 см и толщиной 2 см. Они, кстати, одновременно компенсируют и неточности самой плитки. Различные партии могут иметь отклонения по размерам, а узкие рейки не позволяют их компенсировать, расположение кляймера может не совпасть с положением рейки.

После того как эти проблемы решены, можно выполнять замеры и определять количество материалов. Расчеты материалов делаются обычным способом с запасом по количеству в пределах 5-8%. Точно подсчитайте погонные метры вертикальных и горизонтальных углов. Эти архитектурные элементы нужно заделывать только специальными заводскими доборными элементами, самостоятельно сделать их сложно. Придется плитку пилить вручную, угол соединения получится открытым, есть большая вероятность образования в этих местах зазоров во время незначительных колебаний строения.

Материал нельзя считать новым на отечественном строительном рынке, приобрести его можно как отечественных, так и иностранных производителей. Клинкерная плитка для фасада отличается самыми высокими физическими показателями среди всех видов строительных материалов. Более детально читайте в .

Для работы вам понадобится болгарка с алмазным диском, дрель, шуруповерт, рулетка, гидравлический или лазерный уровень. Метки на плитке лучше делать фломастером, на неровной лицевой поверхности линии карандаша малозаметны. Кроме того, во время отпиливания пыль от диска делает их полностью скрытыми – велика вероятность получить кривой срез. Для примера возьмем вариант обшивки дома с утеплением. Утепление сделано из прессованной минеральной ваты, имеет гидрозащиту. Нам предстоит только установить вертикальную контробрешетку и смонтировать фасадные плитки с металлическими креплениями.

Шаг 1. Сделайте разметку положения реек каркаса. Мы уже упоминали, что вместо реек лучше использовать доски – увеличение расходов невелико, а работать можно будет спокойно. Если разметка под фасадные панели не требует такой точности (отверстия для крепления располагаются по всей длине), то в случае с плиткой к точности предъявляются очень высокие требования.

Шаг 2. Установку реек начинайте с углов. Лучше приставить угловой элемент и определить, на каком расстоянии следует крепить первую рейку. Проверяйте ее положение не по отвесу — делайте замеры по всей высоте. Стены дома могут иметь незначительный уклон и расстояние от угла увеличится. А это уже вызовет большие проблемы во время монтажа плитки. Рейки контробрешетки фиксируйте к рейкам обрешетки саморезами или гвоздиками. Саморезами лучше, гвозди имеют неприятную особенность: во время небольшого расширения/усыхания дерева они вытягиваются, что ослабляет усилие крепления.

Шаг 3. Между крайними рейками натяните веревку и по ней в отмеченных местах крепите все оставшиеся рейки. Около оконных и дверных проемов установите дополнительные рейки. В этих местах обязательно возникнут проблемы во время обшивки, о решении которых мы расскажем ниже.

Шаг 4. Отбейте нижнюю горизонтальную линию, примерьте по ней стартовый профиль. Выступающие части вертикальной обрешетки следует обрезать. Саморезами по линии зафиксируйте стартовый профиль. Если в нем нет отверстий, то предварительно их просверлите. Стартовый профиль может быть алюминиевым или из оцинкованного листового железа, покрытого устойчивыми порошковыми красками в тон плитке. Обращайте внимание, чтобы торцы профиля не упирались в угловые элементы облицовки и не мешали ее точной установке. Еще раз проверьте горизонтальное положение профиля.

Шаг 5. Возьмите первый угловой элемент и выставьте его в углу. Обратите внимание, в каком положении он находится — еще не поздно поправить неточности. Саморезом длиной примерно 1,5 см закрепите элемент через отверстие кляймера к рейке.

Шаг 6. Дальше устанавливаются ровные плоские элементы плитки. Вставляйте их в соединение шип-паз до упора, между отдельными плитками не должно быть зазоров (кроме тех случаев, когда они сделаны специально в декоративных целях). Каждая плитка фиксируется кляймером на следующей рейке.

Аналогичным образом продолжайте монтаж облицовки до тех пор, пока до противоположного угла здания по длине не останется место для двух элементов.

Шаг 7. Установите второй угловой элемент, зафиксируйте его.

Шаг 8. Теперь нужно выполнить самые сложные работы – точно снять размеры свободного участка и по ним отрезать часть плитки. Мы выше уже упоминали, что во время вырезания удаляется соединение шип-паз, оставшиеся части плитки закрепляются ненадежно. Размеры снимайте с максимальной точностью, во время отрезания нужно пользоваться алмазным диском по бетону (имеет специальные прорези для удаления пыли).

Алмазный диск по бетону Baumesser Turbo Universal 230×22.2

Практические советы при резании плитки.

Во время отрезания намного целесообразнее делать небольшой запас по размерам, а потом точно подгонять с постоянной примеркой. Советуем поступать так тем, кто не имеет солидного опыта выполнения подобного рода работ.
При разметке линии придется наносить с лицевой стороны, а плитка в зависимости от вида может иметь очень неровную поверхность. Для минимизации вероятности ошибок делайте минимум три равноудаленные маркерные точки по длине плитки, а потом соединяйте их одной линией. Если они не лежат на одинаковом расстоянии от краев, то проверьте, где есть нарушения.
Не режьте плитку самостоятельно, пусть помощник ее придерживает. Особую осторожность соблюдайте в углах — именно здесь чаще всего появляются сколы.
Диск круглый, в связи с такой его конфигурацией сложно примыкать линии прямого угла при отрезании. Работайте внимательно, не выходите в этих местах за допустимую длину, а то останется заметная прорезь. Лучше оставшиеся несколько миллиметров плитки осторожно отломить, а потом ребром диска аккуратно подчищать прямой угол. Точно так же ребром диска подгоняются и размеры по длине и ширине. На это уходит достаточно времени, но с появлением практического опыта процесс заметно ускорится.

Шаг 9. В большинстве случаев обрезанный участок имеет только один узел фиксации – шип на верхней плоскости. Этого недостаточно для полной надежности. Мы рекомендуем дополнительно фиксировать плитку к деревянным рейкам прямо с лицевой поверхности. Отверстия лучше делать в швах, если таковых нет по конструктивным особенностям материала, тогда в любом месте. Главное, чтобы оно попадало в деревянную рейку. В проделанное отверстие закрутите длинный саморез, желательно пользоваться резиновыми или пластиковыми шайбами соответствующего диаметра. Потом отверстие заделывается герметиком под цвет плитки и становится почти незаметным.

Практический совет. Есть способ сделать отверстие полностью невидимым. Для этого надо собрать немного мелкой крошки, остающейся после разрезания плитки, и осторожно вдавить в верхнюю поверхность герметика. При этом герметик должен быть свежим. Потом маленькой кисточкой аккуратно выровнять поверхность плитки. Этот метод можно применять только в том случае, когда плитка имеет одинаковый цвет по всей толщине. Если окрашена лишь ее поверхность, то придется подбирать колер покупного герметика или подгонять его самостоятельно при помощи минеральных красителей.

Окончательное решение о дополнительной фиксации принимайте самостоятельно на месте с учетом всех особенностей облицовки. Если уверены, что обрезанная плитка будет прочно сидеть на месте, то ничего сверлить не надо. После установки верхнего ряда проверьте надежность руками, надавите, пошатайте и т. д.

Шаг 9. В оконных и дверных проемах верхняя часть плитки отрезается по размеру с учетом наклона слива. Далее приступайте к отделке откосов, надо пользоваться специальными готовыми углами, они продаются в комплекте с плиткой. Это самый сложный участок фасадов. Каждый угол нужно подгонять по ширине откосов. Работы делайте очень аккуратно, торцы всех углов должны лежать на одной линии и упираться в раму окна или двери. Незначительные щели потом замажутся уплотнителем. В верхней части эти уголки фиксируются при помощи кляймеров, а для боковых придется высверливать отверстия под отдельные саморезы. Отверстия, конечно, в дальнейшем заделываются.

Практический совет. Если у вас по ширине проема уложилось целое количество плиток – отлично, архитектурный элемент можно оставить без дополнительной отделки. А если плитку пришлось резать, то лучше в дальнейшем прикрепить к проемам окон наличники. Последних в продаже огромное множество, выбирайте для себя подходящие по виду, весу и способу крепления.

Результат облицовки здания — до и после

Практики рекомендуют отделывать по такому же алгоритму и цокольные части фасадных стен. Солидные производители выпускают полный комплект плиток различного назначения, в том числе и цокольных. Если отмостка дома расположена горизонтально, то алгоритм отделки цоколя ничем не отличается от вышеописанного. Если есть уклон, то первый ряд плитки по всей длине дома нужно подрезать под углом, что намного усложняет работы.

Видео – Монтаж плитки с металлическими креплениями

Подготовка помещения ванной комнаты, в котором предполагается укладка керамической плитки на стены, начинается с осмотра помещения. Проверяются стены на обнаружение неровностей и отсутствия вертикальности. Трубопроводы в ванной должны быть установлены до . Если поверхности неровные или отклонены от вертикали, то устранять эти недостатки нужно при помощи штукатурки цементным раствором на песчаной основе. Производится обмер стен ванной для вычисления площади и расчета числа плиток. Приобретаются необходимые материалы и инструменты:

песок;
цемент;
клей для плитки;
затирка в швы;
пластмассовые крестики для укладки плитки;
ведерко для замешивания клея;
дрель с перемешивающей насадкой;
строительный уровень;
зубчатый шпатель;
простой шпатель;
резиновый шпатель белого цвета;
резиновая губка;
шлифовальный брусок;
грунтовка влагостойкая;
кафель;
металлический профиль или рейка для укладки первого ряда;
алмазная коронка для вырезания отверстий;
пластмассовые клинья;
рулетка;
щипцы для ломки кафеля.

Вернуться к оглавлению

Подготовка и разметка поверхности

С поверхности убираются старые покрытия. Затем тщательно убирается пыль, и стены выравниваются цементно-песчаным раствором. Для этого используются штукатурные маячки. Если материал стены обладает плохой адгезией, то при штукатурке используется армирующая сетка. Когда штукатурные работы завершены, следует сделать перерыв на две недели для полного высыхания поверхности.

Перед покупкой плитки нужно определить способ укладки. Самый простой способ — это прямая укладка. Плитка крепится к стене снизу вверх. Плитку лучше приобрести с запасом 10-15% на излом при транспортировке и в процессе работы. Если высота помещения ванной небольшая, то рекомендуется использовать прямоугольную плитку, уложенную вертикально.

Начинается укладка плитки с нанесения строго горизонтальной линии разметки для второго ряда от низа. Линия отмечается на высоте, равной размеру плитки, уменьшенному на величину не менее 20 мм. Высота меряется от самой нижней точки пола. Размер 20 мм берется исходя из того, что меньшую полоску плитки отрезать крайне неудобно. Первый ряд остается для выравнивания с плоскостью пола посредством подрезания плиток. Можно начинать и с первого ряда, если пол строго горизонтален, что бывает редко. На отмеченную линию с помощью шурупов с дюбелями устанавливается планочка, на которую будет опираться второй ряд плитки. После установки второго ряда этот профиль снимается и устанавливается нижний ряд, состоящий из подрезанных плиток.

Для приклеивания плитки рядом с ванной используются пластмассовые клинья.

После нанесения горизонтальной линии рисуют на стене вертикальные ориентиры. Начальная линия по вертикали отмечается с таким расчетом, чтобы после заполнения горизонтального ряда не остался зазор менее 25 мм. Кроме того, что такую полоску трудно отрезать, вертикальный ряд из таких узких плиток сразу будет выглядеть как недостаток. Если при предварительной раскладке квадраты плитки не укладываются в целое число, то первую вертикальную линию следует провести в середине стены и начинать укладку от этой линии. Для оформления углов используется специально предназначенный для этого пластиковый уголок. Другой метод укладки в углах — это стачивание болгаркой стыкующихся лицевых поверхностей под углом в 45°. После обрезки неровности шлифуются бруском. Можно выравнивать стены влагостойким гипсокартоном, но при таком способе незначительно сокращается объем помещения, зато работы производятся быстрее.

Вернуться к оглавлению

Приклеивание плитки

Производится укладка плитки в ванной на сухой цементный клей с составом, предназначенным для стен. Клей приготавливается способом смешивания структурных составляющих с водой. При этом смесь засыпается в воду, а не наоборот. Стены ванной обязательно обрабатываются влагостойкой грунтовкой. Она обеспечит необходимую гидроизоляцию и надежное сцепление плитки со стеной. В процессе оклеивания нужно соблюдать аккуратность и постоянно контролировать ровность поверхности, вертикальность и совпадение линий кромок. Крепить плитку нужно небольшими участками, размечая квадраты со стороной в четыре плитки.

Пластмассовые крестики помогают соблюдать межплиточное расстояние . Через сутки после приклеивания крестики убираются. Клей намазывают на стену зубчатым шпателем. Этим инструментом покрывают клеем и плитку. Плитку прижимают с небольшими подвижками параллельно стене. Некоторые мастера советуют смачивать плитку, но делать этого не нужно — опорная поверхность плитки впитывает необходимую влагу из клеевого раствора. Укладку следует делать не спеша, чтобы после приклеивания каждой плитки происходило схватывание клея. Второпях можно ненароком сдвинуть с места схватившуюся недостаточно прочно плитку и тем самым ослабить надежность ее будущего крепления. При придавливании плитки к стене не нужны чрезмерные усилия — так можно выдавить из-под плитки почти весь клей. Часть состава, выдавленная наружу, удаляется шпателем из дерева или пластика во избежание появления царапин на поверхности.

При необходимости обхода препятствия в виде труб, вентиляционных отверстий или дверных проемов в плитке делаются нужные вырезы. Обход некоторых сложных мест можно предусмотреть в то время, когда планируется укладка, чтобы сделать вырезы проще и в меньшем количестве. Если есть возможность, то лучше всего применить плиточный лобзик. Такой инструмент оснащен проволокой или прутом, на которые напылен абразивный состав. При таком методе обход препятствий идеальный. Если нет лобзика, используют болгарку. При этом вырезы получаются с углами, которые следует прикрыть какими-либо деталями, не нарушающими гармонию плиточного покрытия. Если возникает надобность сверления отверстий в стене для размещения каких-либо предметов интерьера, эту работу лучше отложить до полного высыхания стен после облицовки.

После окончания оклеивания стены плиткой остается заполнить промежутки затиркой. Это делается при помощи резинового шпателя белого цвета перемещением по диагонали плитки. Вариантом прямой укладки будет шахматная укладка. При ней используются плитки разного цвета, уложенные в виде шахматной доски. Способов укладки плитки может существовать столько, насколько позволит воображение мастера. Одним из распространенных является диагональный. Для разметки стены нужно нарисовать две перпендикулярные диагонали. Они должны быть расположены под углом в 45° к верхней кромке будущей полной облицовки. Укладка плитки начинается с середины поверхности, сначала крепятся все целые плитки. Не нужно укладывать сразу всю диагональ, а клеить участками, как и при прямой укладке. Последние треугольнички по краям облицовки лучше положить в конце работы.

Одним из популярных видов отделочных работ является облицовка различных поверхностей керамической плиткой, выполняющей защитные, декоративные и санитарно-гигиенические функции.

Промышленностью выпускается различные виды плиток, среди которых очень большое распространение получило применение глазурованных керамических плиток, ассортимент которых значительно увеличился в последние годы. Имеются плитки с покрытием многоцветной глазурью или просто глазурью одного тона.

Керамические плитки для облицовки стен могут быть прямоугольной или квадратной формы, а также быть фигурными и угловыми. Наиболее распространенные размеры керамических плиток: 150х150 мм, 150х200 мм, 200х250 мм, 200х300 мм.

При определении количества плитки, требуемой для облицовки той или иной поверхности, необходимо замерить площадь поверхности подлежащей облицовке. Также учитывается способ укладки плит и форма поверхности стены. Чем больше изломов и изгибов будет иметь облицовываемая поверхность, тем большее количество плитки может уйти в отходы.

Подготовка поверхности стен.

Перед началом облицовочных работ, необходимо провести ряд мероприятий по подготовке поверхности стены. Каменные, кирпичные и бетонные стены подлежат тщательной очистке от следов штукатурки, раствора, а также извести, грязи, жира. Жирные пятна отмываются водой с добавлением щелочей (соды или поташа) в количестве 50-100 г на ведро воды.

Следует учесть, что шероховатая поверхность улучшает сцепление плиток. Для придания поверхности стены необходимой шероховатости, на ее наносят царапины или производят насечки с помощью зубила , при этом расстояние между насечками или царапинами не должно превышать 50 мм.
При наличии неровностей самой поверхности стены производят ее выравнивание, путем нанесения выравнивающего слоя раствора.

Укладка керамической плитки на стену.

Укладка плитки может быть осуществлена следующими способами:
- в прямой ряд без смещения (“шов в шов”);
- в прямой ряд, но со смещением ряда относительно соседнего на величину половины плитки (вразбежку);
- по диагонали – аналогично первому способу, но при условии, что плитка укладывается под углом 45 градусов относительно пола.

Перед тем, как приступить к укладке плиток, для обеспечения точности облицовки по горизонтали и вертикали, проводят разметку стены и установку маяков из плиток (по два в каждый угол). Одну плитку-маяк устанавливают в верхней части облицовки, другую внизу – на один или два ряда выше уровня пола.

Предварительно необходимо спланировать расположения плиток на стене. Очень вероятно, что стена по своей длине может не вместить целое количество плиток и в этом случае Вам придется крайние плитки обрезать.

Резка керамической плитки.
Для обрезания плиток лучше всего использовать специальное приспособление – резак для керамических плиток, которым работают профессионалы, что в свою очередь позволит получить более аккуратную кромку при обрезке и одновременно с этим ускорит Вашу работу. Если использование резка не представляется возможным, то для обрезания плитки можно воспользоваться обычным стеклорезом и угольником. Сделав стеклорезом прямой рез по лицевой стороне плитки, положите ее (лицевой стороной вверх) на гвоздь или какой-нибудь прямой стержень небольшого диаметра, так, чтобы он оказался строго под резом, и нажмите на плитку с двух краев – плитка разломиться по линии реза на две части.

Отверстия в плитке можно сделать путем ее просверливания дрелью с применением специальной карборундовой насадки.

Для получения фигурных вырезов можно воспользоваться клещами-кусачками для плитки. Работа эта медленная и кропотливая. Осторожно отламывая плитку очень маленькими кусочками, Вы мало-помалу получите требуемую форму.

Все острые и зазубренные кромки плиток, полученные после резки, можно притупить на наждаке или с помощью напильника.

Для крепления плиток на стенах может быть использован как цементный раствор, состава от 1:4 до 1:6, так и специальный клей для керамических плиток.

Цементный раствор наносят на тыльную сторону плитки и при помощи штукатурной лопатки укладывают его в виде пирамиды, затем плитку с раствором в горизонтальном положении подносят к стене и быстро переводят в вертикальное положение, устанавливая ее на место и осаживая легкими ударами ручки штукатурной лопатки до общего уровня облицовки. Раствора необходимо накладывать столько, чтобы при осаживании плитки он в небольшом количестве выступал сбоку и сверху плитки, не оставляя под ней пустот. После установки плитки, толщина слоя раствора между стеной и плитками должна составлять 7-15мм. Все излишки раствора, выдавливаемые из-под плитки, аккуратно убираются штукатурной лопаткой и возвращаются в ведро с раствором.

Прежде всего, производят укладку плиток одного или двух нижних рядов, ориентируясь на установленные ранее плитки-маяки, проверяя правильность установки, (как по горизонтали, так и по вертикали) с помощью шнура, туго натянутого между маяками или по прикладываемой рейке. Первый ряд плиток укладывают нижней гранью на специально подкладываемую доску. После того, как первые ряды будут выложены, нижние маяки убирают, а вместо них используют готовую облицовку нижних рядов.

Равномерность толщины швов между плитками можно обеспечить, вставляя в швы деревянные клинышки или специальные дистанционные крестики – по два на каждый стык и по одному в перекрестье.

В ходе облицовки, поверхность периодически проверяют рейкой или правилом, следя за тем, чтобы между облицованной поверхностью и рейкой не было зазоров. Все плитки должны лежать в одной плоскости. Через каждые два-три ряда при помощи уровня поверяют вертикаль.

Крепление плиток на клею.
Покрытие, облицованное плитками с применением цементного раствора, во время эксплуатации может быть подвержено отслаиванию. Зачастую отслаивание от цементной прослойки происходит из-за деформаций, возникающих под влиянием резких колебаний температуры окружающей среды, сотрясений недостаточно укрепленных конструкций, их осадке и пр.

Для предотвращения таких нежелательных последствий, крепление плитки в подобных случаях рекомендуют проводить с помощью мастик и специальных клеев для керамических плиток, в результате чего в значительной степени повышается прочность сцепления плитки с основанием, а также улучшаются санитарно-гигиенические свойства облицовки.

Стоит также отметить, что трудоемкость самих облицовочных работ при использовании клеев и мастик может быть снижена на 30-40 процентов по сравнению с использованием цементных растворов.

Клеи для плитки продаются в сухом виде, а способ их применения подробно излагается самим производителем в инструкции, прилагаемой к клею.

Клей наносят на подготовленную поверхность стены и равномерно распределяют при помощи зубчатого шпателя. Толщина слоя клея в основном зависит от размера плитки и от разновидности самого клея. Для плиток маленького размера толщина слоя клея будет составлять примерно 1 мм, а для крупных плиток, соответственно, больше (до 5 мм). Добавление в клей некоторых наполнителей (цемент, мел), позволяет увеличить толщину клеящего слоя, что в свою очередь помогает обеспечить более плотное прилегание плитки к основанию.

Для влажных помещений, а также для помещений подверженных отсыреванию или промораживанию, лучше всего применять комбинированный метод нанесения клея. В данном случае клей следует наносить как на стену, так и на тыльную поверхность плитки (ровным слоем толщиной 1-1,5мм).

Для обеспечения большей прочности склеивания, а также для облегчения выравнивания плитки на стене, перед тем как положить на клей, плитку на несколько секунд окунают в воду.

В связи с тем, что “жизнеспособность” нанесенного на поверхность клея непродолжительна, и обычно составляет не более получаса (в зависимости от типа основания, температуры и влажности воздуха), в работе необходимо задействовать клей в небольших порциях. Как правило, при работе клей наносят на поверхность площадью не более одного квадратного метра. Если нанесенный на поверхность клей все же успел подсохнуть и утратить свои клеящие способности, то его необходимо удалить и нанести новым свежим слоем.

Лицевую поверхность плиток в процессе их установки, необходимо своевременно очищать от случайно попавшего клея, иначе, после завершения работ высохший клей будет гораздо труднее удалить. Очистку от клея можно проводить при помощи губки смоченной водой.

В целом, принцип и порядок облицовки стен плитками с применением клеев, схожи с облицовкой стен с применением цементных растворов.

Домашнему мастеру на заметку

Юрий Умельцев
В этой книге вы найдете готовые ответы на все вопросы, какие только могут возникнуть у мастера при работе с керамической плиткой, бумажными, виниловыми, текстильными, деревянными обоями, а также декоративной штукатуркой.

Лещинская Л.В., Храмцов Ф.Ф.
Облицовка - это лицо ваших фасадов, стен, полов, и оно должно быть привлекательным. Книга познакомит читателя с многообразием облицовочных материалов, поможет выбрать плитку по вкусу, эксплуатационным требованиям и по карману. Должное внимание уделено приготовлению клеящего состава, подготовке основания, начальным манипуляциям с плитками. Подробно описывается техника работ, начиная с облицовки столешницы и заканчивая фасадами.

Отделочные работы. Справочник домашнего мастера. Самойлович В.В.
В справочнике содержатся практические советы и рекомендации по отделке и ремонту жилых домов и квартир своими силами; приведены характеристики отделочных материалов, инструментов и приспособлений, даны советы по устранению дефектов поверхностей и ремонту поврежденных участков. Из книги можно узнать, как устроить перегородки, подобрать обои, облицевать плитками стены, оборудовать переднюю. Для большей наглядности технологические процессы и приемы иллюстрируются рисунками и чертежами.

Представлена информация о том, как производятся покрасочные работы; какие мероприятия выполняются при подготовке поверхности к покраске, а также подготовке самого лакокрасочного материала перед его нанесением; в общих чертах рассмотрена технология покраски поверхностей различными инструментами и приспособлениями.

Несмотря на широкое распространение электрического и пневматического инструмента, традиционный ручной инструмент в ряде случаев остается незаменимым и первостепенным для некоторых видов работ. В разделе приведен краткий обзор ручного инструмента, применяемого при проведении тех или иных строительных и ремонтных работ...

Мосякин В.Н.
Эксклюзивное жилье - красивое, комфортное, соответствующее вкусу и требованиям владельца - мечта каждого. И воплотить эту мечту - реально! Как наклеить обои, покрасить стены, оборудовать "теплые" полы, сделать многоуровневые потолки, установить двери и окна, выполнить другие внутренние работы - расскажет эта книга - незаменимый помощник домашнего умельца.

Левадный В.С.
Книга посвящена особенностям ремонта квартиры с применением современных инструментов и материалов, задействованию новых технологий при осуществлении перепланировки внутриквартирного пространства, отделке и восстановлению покрытий и стен, потолков, пола, ремонту лестниц, электро- и сантехнического оборудования, оборудованию вентиляции.

Облицовка стен керамической плиткой, мероприятия по подготовке поверхности стены, резка плитки и методика ее крепления

Как приклеить кафельную плитку на стену мы сегодня разберем в деталях. Хотя это вопрос надо рассматривать и совместно с полом. Ведь в основном это так и делается. От этого будет зависеть и разметка и правила выбора материала.

Сегодня мы рассмотрим, как правильно подобрать материал и как правильно клеить плитку на стену поэтапно.

Если вы не решили, чем оклеить стену на кухне вместо плитки, это не удивительно, ведь данному материалу довольно сложно найти замену:

При нанесении данного вида покрытия вы получаете прекрасною и ровную плоскость, которая прослужит довольно долго;
Материал прекрасно переносит повышенную влажность и его наиболее часто применяют в отделке помещений с повышенной влажностью, например, в ванной (см. Облицовка ванны плиткой: как сделать правильно);
Не боится низких температур и подойдет для отделки помещений без отопления;
Есть большое количество не только цветов, но и размеров. Это позволит подобрать материал практически без отходов;
Не боится щелочей и различных масел, поэтому подойдет и для отделки производственных помещений;
Так же не сложный уход и как приклеить отвалившуюся кафельную плитку на стене у вас не возникнет проблем, ведь это сделать просто и быстро. Надо просто примерять и подогнать плитку в нужный размер и просто ее закрепит на раствор.

Выбор материала

Клеим кафель на пол или стены может любой человек, причем своими руками. Надо для начала правильно подобрать материал. Здесь все будет зависеть от места облицовки и нахождения самой плоскости.

Самое основное разделение плитки можно определить двумя видами:

Выбираем кафель

Данный материал имеет тонкий вид.

Он не переносит физического воздействия.

Имеет множество вариантов изготовления и соответственно видов.

Так что выбрать есть из чего: К примеру – для «фартука» в кухне , подойдёт плитка менее качественная, в то время как в ванную комнату, не стоит приобретать низкокачественную.

Плитка для пола

Отличие в том, что для пола, более прочная, с покрытием исключающие скольжение, в то время как для стен, используют глянцевую, возможно с нанесением теснённого рисунка.

Сухая смесь, выбирается с учётом влагостойкости, это указанно на упаковке. Плитка «уценённая», обычно не соответствует нужному качеству, либо это остатки.

Внимание: При покупке надо всегда делать расчёты в сторону увеличения, ведь кафель часто ломается, либо возможна ошибка при резке. Всегда нужно помнить, что, купив необходимое количество плитки, в дальнейшем, точно такой, может просто не оказаться.

Способы и методы укладки плитки

Укладка плитки, довольно простая операция. Среди строителей, она не считается сложной, её может выполнить любой, даже ученик. Тем не менее, работа такого плана, требует подготовки к ней, и что немаловажно – действий по правилам, то есть, для того чтобы добиться положительного результата, необходимо всё делать правильно.

Немаловажно и соблюдение мер безопасности. Казалось – бы, что может нанести вред, при такой работе? Но не нужно пренебрегать собственным здоровьем. Вся работа делится на этапы, каждый этап при этом, имеет свои особенности. Внимательно изучив, и строго следуя правилам, всё получится.

Меры безопасности

Очень важный этап. При работе с плиткой, так или иначе, подразумевается, что неизбежно, приходится иметь дело с материалом очень колким, с острыми краями.

Итак:

Делая демонтаж (см. Как удалить плитку со стены без повреждения основания), нужно пользоваться защитными очками, чтобы избежать попадания мелких частиц в глаза.
Для защиты рук, используют перчатки. Тут особое внимание – дело в том, что при попадании плиточного клея под ноготь, он затвердевает, при этом расширяясь, в результате – можно остаться без ногтей. При случайном попадании, необходимо промыть, используя щётку.
То – же, касается глаз. Плиточный клей, это не совсем цемент, он содержит огромное количество химических составов. Поэтому при попадании в глаза, нужно сразу промыть, а при необходимости обратится к врачу. При попадании клея на кожу рук, получается растрескивание, и образуются язвочки – очень болезненно и неприятно.
Перчатки используют медицинские, но выбирают более прочные, (всегда пара в запасе). Лицо и руки, перед работой с раствором, рекомендуется смазать детским кремом, при случайном попадании клея, его легче будет удалить.

Подготовка к основным работам

Прежде чем приклеить кафельную плитку к стене, надо качественно подготовить базовую плоскость. От этого будет зависеть и внешний вид и долговечность покрытия. Причем все можно сделать своими руками и соответственно конечная цена будет не высокой.

Все делается в следующей порядке:

Удалить всё лишнее, освободив стены – необходимо . Иногда, пытаются избежать этого этапа, но попытки обвести вокруг препятствия плитку, в основном приводят к тому, что теряется качество. Лучше убрать всё, что только можно, это сэкономит время, упростит задачу в целом, и повысит качество выполненных работ.

Обработка крашенной стены.

Лучше всего прежний краситель полностью смыть. На эту тему есть статья на нашем сайте (см. Как смыть краску без проблем).
Если не получается снять краситель, тогда необходимо обработать наждачной бумагой, кроме этого, на стене делают насечки, для лучшего сцепления раствора со стеной. Насечки делают старым топором, либо молотком или как вариант – перфоратором.

. Выравнивание стен, очень важный этап. Избежать его не получится, в конечном итоге, это, можно сказать – условие, при котором становится вообще возможно выполнить укладку качественно.

Необходимо проверить углы и вертикальность стен. В противном случаи, получится «разлёт», очень некрасиво смотрится, а по сути это брак. При таких работах, наиболее важно вертикальное направление, сами углы, конечно желательно «вывести», но вертикаль, как раз и повлияет на разлёт. Сделать это, можно с помощью уровня, приложив его к стене, или с помощью отвеса.
При нарушении, стене нужно поправить. С помощью направляющих, «выводится» лицевая стена. Направляющие, крепятся к стенке с помощью гипсового раствора. По много его готовить не нужно, направляющие крепятся на «ляпы», при этом, выверяется вертикаль.
Устанавливаются они тоже, вертикально, на расстоянии 50 см. друг от друга, при этом не следует отводить их далеко от стенки, только на расстояние, необходимое для выравнивания.
В том случаи, когда приходится отводить направляющие далеко, больше чем на 3 см. нужно перед нанесением выравнивающей штукатурки, укрепить монтажную сетку. В этом случаи, накладываемый слой штукатурки, не следует делать сразу толстым, а накладывать его постепенно, дав подсохнуть предыдущему слою. Для выполнения таких работ, рекомендуется использовать сухие смеси, отвечающие по качеству требованиям, для помещений с повышенной влажностью.

В том случае, когда на стене уже есть старая плитка, её необходимо снять . Снимается она с помощью молотка и зубила, можно использовать перфоратор, предварительно установив на него специальную насадку. Работа опасная тем, что при откалывании плитки, мелкие её части, могут попасть в глаза. Необходимо работать в защитных очках.

Пол, тоже нужно выравнивать, предварительно сняв старую плитку. Но перед началом работ, пол требуется обработать гидроизоляцией. Таких материалов очень много, есть различные плёнки, или используют кровельную мастику.

Это для того, чтобы предупредить возможные протечки, а так – же, возможное скопление воды в плитах перекрытия, что само по себе вполне может быть – помещение с повышенной влажностью.

После устройства изоляции, на пол устанавливаются маяки, крепятся на гипсовую смесь. Нужно установить их, вдоль ванной, на расстоянии 50 см. друг от друга. Расстояние не принципиально, но не нужно его делать слишком большим (неудобно выравнивать раствор), и слишком маленьким (напрасный труд).

Инструмент такой – же, как и в случаи выравнивания стен штукатуркой . В случаи если пол окажется деревянным, нужно обследовать его, на предмет износа. При необходимости – заменить (целиком, или частично), при этом, деревянные детали, обрабатываются специальными растворами, предотвращающие гниение и горение. Гидроизоляция в этом случаи, делается поверх досок, на хлёст на стену 10 см.

Разметка

Пред тем как клеить кафельную плитку на стены ее надо правильно разметить.

Итак:

При нанесении разметки, учитывается размер плитки, наличие вставных элементов, наличие бордюра или филёнки.
Начиная от потолка, рассчитывается, сколько целых (не резаных) плиток умещается до пола.

Самый нижний ряд, на полу, подгоняется (обрезается). Для удобства при работе, по месту, где заканчивается целая плитка, ближе к полу, крепится брусок, либо стальной профиль, таким образом, чтобы стало возможно первый ряд «ставить» на «полку».

Крепится такая «полка», на дюбеля, но так чтобы можно было легко её снять, но при этом, устанавливать нужно по уровню. Получается, что первый ряд от пола, остаётся, его делают после того, как остальная плитка уложена, раствор застыл. В случаи с бордюром, такая полка, делается перед бордюром, но, если опыта пока мало, рекомендуется идти снизу в верх (постепенно), тогда сам бордюр, получится произвольно, там, по месту возможно уточнить.
Для наглядности, возможен вариант со схемой, тут просто, делается рисунок, и плитка раскидывается. Появляется возможность поэкспериментировать. Рассчитывать нужно так – лицевая стенка, та, которая прямо, от входа, на неё, плитка клеится с учётом разноса резки, то есть, таким образом, чтобы резанная часть, была и с той и, с другой стороны. Эта стена делается первой.
Для начинающих, да и для опытных плиточников, очень удобно использовать специальные «вставки» в углы, примыкание стенки к полу (плинтус), в этом случаи, скрывается резанная часть плитки, визуально смотрится очень красиво. А в общем, все отрезанные края, «сгоняются» в места, которые при входе в помещение не видно, либо внимание на такие места, обращается в последнюю очередь.

Укладка плитки

Теперь непосредственно разберемся как приклеить плитку на стены. Эта работа делается в определенной последовательности.

Этапы приклеивания плитки на стену будут распределяться в следующем порядке:

Перед началом кладки, готовится раствор.

Здесь есть несколько вариантов:

Раствор из цемента

Цементный раствор для приклеивания плитки на стену подойдет, как и на внутренних поверхностях, так и на наружных.

Не боится перепадов температур и повышенной влажности.

Готовая смесь

Эти составы лучше применять только для внутренней работы. Ведь вы даже не знаете, на сколько правильно выдержат их состав.

Ведь инструкция на упаковке, совсем не говорит о правильности приготовления.

Внимание: Они наилучшим образом могут подойти для затирки швов. Ведь они выпускаются и разной цветовой гамме.

В ведро (либо в тазик) наливается вода, постепенно, небольшими порциями, засыпается сухая клеевая смесь, при этом постоянно перемешивается. Раствор не должен быть слишком густым, в то – же время не слишком жидким. Перемешивать, рекомендуется строительным миксером (насадка на дрель).

Внимание: после того, как раствор перемешан, ему нужно выстояться, примерно минут 5. И нужно учесть особенность – замес, после того как отстоится, становится немного жиже. Готовится раствор, только на холодной воде. Не нужно добавлять в смесь различные присадки, как например – цемент, либо песок, иногда экспериментируют добавляя клей ПВА.

Смесь полностью готова после того, как её развести водой.

Следующим этапом, станет – укладка кафеля. Когда речь идёт о стенах, проще, и в то – же время более качественно, получается, когда раствор, наносится на стену. Это не принципиально, работать нужно так, чтобы было удобно.

Перед тем, как нанести раствор, стену рекомендуется обработать грунтовочной смесью (проникающая грунтовка), делается это, непосредственно перед укладкой плитки, и кроме укрепления структуры штукатурки, играет роль смачивания, для лучшей сцепки клея со стеной. При этом, саму плитку, смачивать не нужно. Зубчатым шпателем, «растягивается» раствор по стенке, большую площадь, покрывать не следует, достаточно на 2 – 3 плитки. «Крестики», вставляются сразу.

Профессионалы, вставляют крестики не в соединении 4 плиток, и не утапливают их. Вставляется всего один лепесток, с тем, чтобы потом можно легко достать. Смесь под плиткой, должна распределится равномерно, в углах не оставляют пустот. В ходе укладки, периодически, нужно прочищать швы, делается это тем – же «крестиком», и потом сметается (щёткой – смёткой).
В процессе работы, постоянно проверяется – ровность по всем направлениям (вертикаль, горизонталь), а так – же, стыки самой плитки. Для этого используют уровень. Для удобства работы, есть несколько «фишек» – когда берётся плитка, нужно обратить внимание на рисунок с обратной стороны, в дальнейшем, по нему ориентироваться, это делается во избежание «перевёртышей», иногда случается, что рисунок на лицевой стороне, не совпадает, по тому, что перевёрнут.

Плитку в упаковке, при транспортировке, или потом при работе, всегда кладут на «ребро». Это предотвратит ломание кафеля. Его конечно поменяют в магазине, но придётся туда ехать, да и к тому – же может не оказаться нужной расцветки. Перед работой, материал нужно «выстоять», примерно 8 – 10 часов, при температуре той, при которой он будет использоваться.

Финишная доработка

Имеется ввиду – «затирка». Этап заключительный, поэтому относится к нему следует – ответственно. Затирочный материал, продаётся в готовом виде, в сухом, и может быть разного цвета.

Внимание: Рекомендуется пользоваться готовым, уже разведённым, определённого цвета. Часто бывает, что не удаётся повторить цвет, и приходится что – то изобретать, поэтому лучше не мучатся, а приобрести сразу готовый раствор.

Готовой смесью, заполняются щели между плиток, с помощью силиконового шпателя. Делать это необходимо так, чтобы не оставалось пустот. По мере частичного высыхания, швы «замываются», поролоновой губкой. Для этого используют обычную воду, но добавляют туда жидкое мыло.
Шов нужно обработать таким образом, чтобы он сформировался в ровную полоску, без пузырьков и пропусков. При этом не нужно оставлять лишнего, формирование делается по краю плитки, так, чтобы «затирка» не выступала. Все пластиковые детали (углы, плинтус), промазывают силиконовым герметикам, излишки, удаляют с помощью губки и мыльного раствора.

В заключении, хотелось бы добавить – несмотря на то, что сама работа не сложная, отношение к ней, должно быть очень серьёзным.

Как клеить плитку на стену вы теперь знаете. Если все делать не торопясь, тогда это не займет много времени и вы еще и сэкономите в финансовом плане. Посмотрев видео в этой статье и фото все можно сделать достаточно быстро и качественно, инструкция поможет не допустить ошибок.